Объектив для предметной съемки: Лучшие объективы для предметной съемки от Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus и Sony на 2021 год

Содержание

Объектив для предметной съемки canon: какой правильно выбрать

Приветствую вас, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Каждый день мы, сами того не подозревая, становимся заложниками рекламы, которая окружает нас повсюду: красочные вывески и плакаты привлекают внимание в любом торговом центре, интернет-магазины также пестрят разнообразными снимками.

Все сталкиваются с этим, но мало кто задумывается, какой объем работы предстоит выполнить фотографу, для того чтобы донести до покупателей всю прелесть демонстрируемого объекта.

Если вы, также как рекламные фотографы, собираетесь специализироваться на предметной фотосъемке и использовать технику Canon – данная статья будет вам полезна.

Из нее вы узнаете:

  • Что такое предметная фотосъемка;
  • Какой выбрать фотоаппарат и объектив для предметной съемки canon.

Начнем пожалуй, с сухой теории

Предметная фотосъемка – это отдельный жанр, главным направлением которого является фотографирование отдельных предметов или целой группы.

Чаще всего ее заказчиками являются начинающие интернет-магазины, которым необходим качественный контент для наполнения сайтов, создания каталогов, плакатов и прочей рекламной продукции.

Помимо этого, услугами фотографов в данной сфере часто пользуются рестораны и кафе, для «вкусной» фотографии для меню.

Предметная фотосессия, как и другие виды, требует хорошего освещения, наличия нескольких однотонных фонов (как минимум двух видов – белого и темного), отражателей, светофильтров, штатива, лайтбоксов, специального объектива, ну, и, естественно, фотоаппарата.

Помните, штатив – это неотъемлемый аксессуар для предметной съемки. Рекомендую штатив BENRO IT25 Pro.

О последних двух поговорим поподробнее.

Выбор камеры

Выбор камеры для данного жанра – дело не из простых.

Все чаще можно встретить запросы на «живую» съемку, например, при помощи айфона или обычного цифровика.

Согласитесь, данная фототехника навряд ли позволит достичь журнального результата, это связано с большим образованием шумов, малой резкостью и ограниченной цветопередачей.

Обычно для таких целей используется зеркальный фотоаппарат. Почему именно он? Все очень просто, возможность использовать нужные нам объективы, управлять глубиной резкости, выдержкой, диафрагмой, ISO.

Для таких решений подойдет, любая зеркальная фотокамера, в данной статье, мы рассматриваем именно линейку Canon. Например, Canon 550d или более дорогую 70d и так далее. Тут все зависит от ваших финансов.

Выбор оптики

Выбор оптики, также требует особого понимания.

Откажитесь от покупки зум-объективов, они несколько уступают фиксам.
Как правило, качество снимков сделанных на зум оставляют желать лучшего, это связано с наличием хроматических аберраций и шумов. Но если у вас китовый объектив, то есть тот, который шел в комплекте с зеркальной фотокамерой, то для начала, и он сойдет, если вы собираетесь фотографировать что-нибудь крупное, например, небольшую мягкую игрушку.

Для предметки, обычно используется фокусное расстояние в 100 мм. Почему именной оно? Все очень просто, данное расстояние не искажает предметы. Бывают что используют и другие фокусные расстояния.

Но если вы планируете снимать более мелкие изделия, монеты, кольца и так далее, тогда вам необходимы макро линзы, о которых мы и поговорим ниже.

Отдайте свое предпочтение макрообъективам, среди оригинальной оптики, широко ценятся:

  • Сanon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM
  • Canon EF 100mm f/2.8L IS USM Macro
  • Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM

Первая модель обладает специальным покрытием Super Spectra, которое на «Ура» устраняет ненужные блики, препятствует появлению двойственности изображения. Особое строение этой оптики позволяет фотографировать с очень близкого расстояния – всего 20 см.

Второй объектив, позволяет получить четкие, резкие кадры при любом показателе диафрагмы, обладает высокой светосилой, которая помогает при фотографировании с рук, либо в сложных условиях. Данный объектив является наиболее популярным для предметной съемки.

Третья модель — является телемакрообъективом высокого качества, с хорошей естественной цветопередачей, резкостью и возможностью красивого размытия фона. Подойдет как для съемки предметов. Эта модель отлично справляется с фотографированием ювелирных изделий, когда требуется передать блеск камней и драгоценного металла.

Хорошего результата можно достичь, используя блинчик 50mm f/1.8 II. Он довольно популярен среди бюджетников с постоянным фокусным расстоянием.

Технические характеристики модели не могут не радовать – резкость, легкость, высокая светосила и красивое боке.

Как вариант, приличную фотосессию предметов можно произвести и на китовый объектив 18-55 mm, используя при этом внешнюю вспышку и несколько источников света.

Плюс данной оптики в том, что если предметка не вдохновит вас на дальнейшие эксперименты — частота ее использования не сведется к нулю.

Еще хочется отметить, что оценка предметной съемки производится по факту, после предоставления результатов заказчику. Ему не интересно, какой техникой вы будете фотографировать и, уж тем более, не важен «размер» объектива. Когда, к примеру, во время свадебной съемки у заказчика наоборот складывается впечатление о вас, как о профессионале, исходя из разнообразия и дороговизны аппаратуры.

Не забывайте фотографировать в формате RAW, это поможет вам красиво обработать ваши фотографии после съемки.

Вышесказанным я подталкиваю вас на мысль, что отличные фотографии можно сделать на любой объектив, оперируя знаниями и навыками, полученными во время прочтения моего блога.

Если вам интересно ознакомьтесь со статьями:

В завершении своей статьи, хочу вам порекомендовать 2 очень хороших курса:

  1. Цифровая зеркалка для новичка 2.0 (если у вас НИКОН) или Моя первая ЗЕРКАЛКА (если у вас КЭНОН). Прежде чем начать фотографировать предметы, хорошо изучите свой фотоаппарат. Этот видеокурс, поможет вам правильно понимать все настройки и самому ими управлять для получения хороших фотографий. Курс очень простой и понятный, специально для новичка.
  2. Предметная фотосъемка. Секреты мастера. Данный видеокурс направлен в определенное направление. Очень популярный курс по предметке. Все рассказывается простым языком, что очень важно, для правильного понимания материала. Рекомендую.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас CANON.

Предметная фотосъемка. Секреты мастера

На этом у меня все. Подписывайтесь, делитесь ссылкой с друзьями, расширяйте свой и общественный кругозор.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Какой объектив подойдет для предметной съемки | Hype.tech

© seputaran dunia teknologi

© seputaran dunia teknologi

Рациональность приобретения отдельного объектива для предметной фотосъемки определяется целями, а также результатом, который планируется достичь. Если требования к снимкам относительно невысокие, можно вполне ограничиться возможностями китового объектива, которым комплектуется камера. Особенно, если фотографируемый предмет не слишком миниатюрный. Также можно остановить свой выбор и на зум-объективе. Однако если в планах серьезно заниматься предметным фото на постоянной основе, естественно, имеет смысл подумать о специальном оборудовании для своей камеры.

Читайте также: Бюджетные смартфоны с хорошей камерой и батареей 2019

Особенности объектива для предметной съемки

Широкоугольные и зум-объективы – не лучший выбор, если речь идет о необходимости получить показательный результат при фотографировании с близкого расстояния. Использование первого варианта чревато появлением искажений на изображении. Во втором варианте фотограф столкнется с наличием шумов и хроматических аберраций. Наиболее подходящим решением являются макрообъективы.

Их важной особенностью является возможность фокусироваться на мелких предметах (монетах, ювелирных изделиях и т. д.) с небольшого расстояния, без использования макролинз и удлинительных колец. Основные преимущества по сравнению с другими решениями, которыми обладают макрообъективы за счет своих конструктивных особенностей:

  • возможность фотографировать в масштабе 1:1;
  • при фотографировании с близкого расстояния объект получается более резким;
  • лучшая передача мелких деталей.

При выборе объектива для предметного фото нужно руководствоваться правилом: основной фокус всегда должен быть на снимаемом предмете. С этим отлично справятся макрообъективы с фокусным расстоянием от 50-60 до 180 мм. Для кропнутой камеры рекомендуемый показатель – в районе 50-60 мм, для полнокадровой – 100 мм. Многие отдают предпочтение объективу с фокусным расстоянием 100 мм, поскольку в данном случае снимаемые предметы не искажаются.

С другой стороны, не все так однозначно. Подобное оборудование годится лишь для фотосъемки статических предметов. Если нужно запечатлеть птицу, бабочку и другую живность понадобится либо макрообъектив с максимально большим фокусным расстоянием, либо зум-объектив, но только с фиксированным ФР. При этом, поддержка оптической стабилизации или наличие штатива для фиксации камеры является не просто желательным, а, скорее, обязательным условием.

Читайте также: Как выбрать лучшую экшн-камеру

Модели объективов для предметной съемки от разных производителей

Canon EF 100 mm f/2.8 L IS USM Macro. Является одним из наиболее популярных объективов, использующихся для получения макро фото. Подходит для съемки с рук, поскольку обладает достаточно высоким показателем светосилы, и оснащен системой оптической стабилизации. С помощью этого «стекла» можно рассчитывать на резкие и четкие кадры, независимо от показателя диафрагмы. Корпус отличается устойчивостью к попаданию пыли и влаги.

Tokina AT-X 100 mm f/2.8 PRO D. Продается в двух версиях, для камер производства Canon и Nikon. Корпус металлический, выполнен очень качественно, отличается удобством в эксплуатации и эргономикой. Из недостатков стоит отметить отсутствие стабилизатора изображения и шумную автофокусировку, которая работает только на камерах, обладающих встроенным мотором фокусировки. Зато благодаря этому объективу можно смело рассчитывать на качественное, резкое изображение, даже на полностью открытой диафрагме. К тому же, демократичная стоимость делает недостатки менее существенными.

Tamron AF 90 mm f/2.8 Di SP AF/MF 1:1. С резкостью кадра у этой модели практически паритет с Canon EF 100/2.8 USM macro – то есть полный порядок. Обладает цепким и довольно-таки точным автофокусом. Макро фото, сделанные с его помощью, получаются контрастными, с хорошей цветопередачей. Отличный выбор для съемки макро фото в масштабе 1:1, с акцентом на снимаемом предмете, и мягко размытым фоном.

AF-S NIKKOR 105 mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Является одним из лучших представителей линейки Nikon Nikkor. Оборудован стабилизатором изображения, хотя его эффективность и падает при уменьшении дистанции фокусировки. Благодаря использованию нанокристаллического просветления оптики обеспечивается хорошая цветопередача, а также активная борьба с засветами и бликами на фото. Фокусируется тихо.

Sony FE 90mm f/2.8-22 Macro G OSS. Линза высокого класса для тех, кто намерен серьезно заняться предметной съемкой, и расширить возможности своей камеры. Наличие встроенного эффективного оптического стабилизатора позволяет делать фото в масштабе до 1:1 прямо с рук, без штатива. Корпус – пыле- и влагостойкий. Тихую фокусировку обеспечивает система Direct Drive SSM. Считается универсальным решением: пригодится не только для макро, но и для портретной, а также репортажной съемки. Этим и оправдывает свою немалую стоимость.

Читайте также: Широкий угол на DJI Osmo Pocket?

Заключение

Все приведенные в пример объективы отлично справляются со своей задачей, и помогают создавать качественные снимки профессионального уровня (поделитесь в комментариях, что вы планируете снимать). Выбор зависит от ценовых предпочтений, совместимости оптики с камерами, и списка требований, предъявляемых к аппаратуре. И напоследок: даже самое дорогостоящее оборудование не сделает за фотографа всю необходимую работу. Нужно учитывать многие факторы, среди которых особое место отводится наличию хорошего источника освещения.

Ставьте лайки!

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Ответы на вопросы по стоковой фотографии

Давно ничего не писала, особенно о фотографии. Сегодня же получила большое письмо с массой вопросов от начинающего фотографа, долго отвечала и решила, что труд не должен пропадать, кое-что из этой переписки будет полезно и для более широкого круга читателей.

Итак. Письмо:

1) Какой объектив выбрать для предметной съемки камерой с кроп-матрицей (Canon 600D)?
И вообще — нужен ли обязательно макро-объектив для предметки? Или можно снимать универсальным зумом?
Кроме того, есть небольшой телевичок Canon 55-250 — может быть попробовать снимать им?

Скажем так, я пробовала на себе далеко не всю технику, в том числе далеко не все объективы, вернее, очень, очень малое их число из-за их очень-очень большой стоимости, поэтому могу дать советы, только исходя из собственного опыта.

На кроп матрицу я снимала очень и очень давно, это был вроде еще Canon 450D. Если вы собираетесь работать со стоками и дальше, рекомендую нацелится на полный кадр, а следовательно, сейчас подбирать объективы исходя из этого. На объективах советую не экономить, брать профессиональные, L-объективы, но даже некоторые L-модели могут не дать необходимой нам резкости, красивого богке и отсутствия мыла, хроматических абераций и прочей дряни. Поэтому перед покупкой желательно долго изучать отзывы, смотреть примеры фото и рассчитывать на свой кошелек, выбирая самые резкие варианты.

Объектив — это чуть ли не главное, с хорошим объективом время обработки фото будет сокращаться, а процент приемки увеличиваться.

Но для начала попробуйте снимать тем, что есть. Не обязательно использовать макро объектив для предметки, сейчас вот, к примеру, у меня его нет (был, но долго фокусировался, хочу другой).

Снимаю я на зум Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM (можете нажать на ссылку, выйдет на яндекс-маркет). Цена, конечно, у него запредельная, но это пока мой основной объектив, люблю его нежной любовью. Да, он жутко тяжел, весит 1.5 кг, и фокусируется на 1.2 метра!!! Но даже им я умудряюсь снимать небольшие предметы в отличном качестве. В скором времени хочу купить все же макро Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, но, как говорится, когда куплю, тогда и скажу. Главное, для меня в нем это резкость, светосила и, чуть ли не главный параметр, способности сфокусироваться на 30 см от объекта.

Что еще у меня было?

Canon EF 24-105mm f/4L IS USM — очень долго я с ним промучилась. Большинство стоковых фото было снято на него, но он требовал огромаднейшей постобработки. Огромный диапазон фокусных расстояний давал о себе знать, сложно снять что-то с оптимальной резкостью, вернее, о резкости как таковой вообще можно забыть, слишком много мыла. Снимать на открытой диафрагме, те же F/4, значит половину кадров выкидывать в мусорку: место, где на фото оказался фокус, можно просто не найти, поэтому часто приходилось в фотошопе поднимать резкость в нужных местах, а потом переживать, как пройдет приемка. Красоты боке с этим объективом тоже не сыщешь.

По тем финансовым возможностям появился еще макро Canon EF 100m f2.8 Macro USM (вроде этот). Светолила, конечно, рулила, резкость тоже отличная, основной минус — ну, уж очень долгий автофокус, который еще к тому же, часто промахивался и елозил туда сюда, пытаясь найти объект. При большом количестве предметов для съемок — это большой минус. Хотя этот объектив не L, качество фото по сравнению с предыдущим резко повысилось. Но опять же, ограничения, только 100 mm! Ни туды, ни сюды.

По поводу вашего объектива Canon 55-250 ничего не могу сказать, не тестировала, но чую, много он даст мыла. Читайте отзывы.

 2) Стоит ли снимать на кроп-матрицу или подумать о смене камеры?

Так как лишних денег нет, то мог бы рассмотреть варианты приобретения сильно б/у Canon 5D. Просматривая представленные в сети изображения с этого фотоаппарата, обратил внимание на хорошую картинку с минимальными шумами. Но смущает возраст, малое разрешение матрицы и отсутствие некоторых дополнительных функций (например, съемка видео). Вообще, можно ли с помощью Canon 600D получать более-менее приемлемые изображения, удовлетворяющие стандартам стокового фото? Сейчас у меня получается много мыла и в большом количестве присутствуют хроматические аберрации. Есть ли надежда, что после покупки хорошего объектива это исправится? Или дело не только в объективе, но и в самом фотоаппарате?

Сильно б/у — это смотря на сколько б/у.  У меня был 5d mark II, сейчас 5d mark III. Если нет видео, то это наверное, самый первый 5D.

Думаю, не стоит покупать совсем уж старый, лучше со временем накопить на новую модель. Во-первых, к всему вами перечисленному стоит добавить еще и ресурс затвора, если камера старая, то возможно, он сильно исчерпан.

С Canon 600D я не работала, но судя по характеристикам, на первом этапе пойдет. Снимать лучше на iso 100 (это относится ко всем камерам), чтобы свести количество шумов к минимуму шумов, и позаботиться к нему о хорошем объективе.

3) Какой универсальный зум выбрать «на каждый день»?
Для фотографий в путешествиях, на природе, и т.д. хочу купить какой-нибудь «штатник», которым буду снимать все, кроме предметки.

Не подскажу, посмотрите сами примеры фото и выберите максимально резкий объектив на всем диапазоне фокусных расстояний (по возможности). В штатниках не сильна. Лично у меня на каждый день даже нет объектива ))) Так и снимаю одним, и в путешествия с ним езжу, каждый раз пугая окружающий народ и заставляя нервничать всех владельцев зеркалок.

4) Стоит ли отправлять на экзамен только предметку или можно слать фото с релизами?

Сделал несколько фотографий жены у зубного врача и в косметическом кабинете, умудрился подписать релиз у косметолога, хотел попробовать из них выбрать более удачные кадры и отправить на экзамен. Но теперь вот думаю — может не стоит торопиться и лучше отправить привычные всем яблоки/помидоры? Где-то читал, что фото с релизами лучше не загружать на экзамен, оставить их на потом. Да и с обработкой пока еще многое не получается, боюсь напартачить.

Слать можно все, и с релизами, и предметку. Предупреждение о релизах скорее происходило не в этом ключе. При загрузке на экзамен новичок может забыть прикрепить релизы туда, куда надо, а так же съемка людей у новичков проходит в тяжелых условиях, а вот яблоки-помидоры не бегают и снимаются в хорошем свете. 🙂 Если боитесь напортачить, не шлите 🙂 С другой стороны, сейчас условия экзамена намного упростились, достаточно, чтобы хоть одна фотография прошла.

5) Нужен ли релиз, если на фото видны только руки, ухо, рот или другая отдельная часть тела, лица?

Насколько я понял, релиз нужен лишь там, где человека можно узнать. Но где-то на днях вычитал, что и на руки/ноги, попавшие в кадр, тоже целесообразно заготавливать релизы для страховки. Так ли это на самом деле? Или такие фото можно безбоязненно загружать, не имея модельного релиза?

Для страховки можно делать все, что угодно, но не обязательно. 🙂 Да, иногда могут попросить, но редко. Есть релиз — хорошо, хотя изначально загружать его не надо. На части лица скорее понадобится. Вообще, откуда берутся руки и ноги? Обычно из основной фотосессии всего человека, а на нее вы релиз попросите.

Все это из разряда страшилок для новичков. Пройдете экзамен, а после не стоит бояться отказов. Отказали по причине отсутствия релизов — перезагрузили еще раз.

6) Какие вспышки купить для начала?
В самом начале вопрос, касающийся света, представлялся не столь важным, почему-то мне казалось, достаточно купить пару софт-боксов, воткнуть в них яркие энергосберегающие лампочки и этого хватит для начала. Купил пару софтбоксов, но теперь понимаю, что поторопился и надо было лучше заказать вспышки. Но и тут много непонятного — какой мощности нужны вспышки? Сколько штук? На форумах прочитал советы, что для начала вполне хватит пары вспышек 150-200 дж

Берите самые мощные вспышки (именно вспышки, которые на горячий башмак надеваются, а не источники постоянного или импульсного света), минимум три штуки и синхронизатор. Отражатель или лайтдиск (всегда пригодится), пару рассеивателей разных видов, стойку. Все это не так дорого (имеется в виду не вспышки, а насадки, стойки, рассеиватели), их полно на алиэкспресс. Можно брать зонты на просвет, на отражение, но вот лично у меня валяются без дела, ни разу не пользовалась. Уж больно они неудобны… разворачивать, устанавливать, места много занимают в развернутом виде.

Раз студии у вас нет, а места дома тоже скорее всего не очень для развертывания всякого импульсного или постоянного света, тогда лучший вариант — это вспышки. Они компактны, легки, удобны в переноске (хотя статью я об этом еще не писала).

Раньше у меня была студия с целым арсеналом огромных импульсных источников света, но это не показалось оптимальным, ни по аренде помещения, ни по переноске этого самого света.

Сейчас «студия» у меня дома или в том месте, куда направляюсь (другие квартиры, офисные помещения). Могу снимать и предметы и людей. Вместо предметного столика белый, полированный кухонный стол и ватман (а иногда и без ватмана). Одна вспышка в потолок, другая через рассеиватель на объект (иногда и ее не надо). Третья в помощь, если где света не хватает. Софтбокс на вспышку, иногда она отражается от лайтбокса.

Вспышки у меня Canon Speedlite 600EX-RT (3 шт), правда они дороги по нынешнему курсу, (покупала еще до повышения) и синхронизатор Canon ST-E3-RT. Есть аналоги намного дешевле, если вы уже знаете, что искать, то найдете без труда. 🙂

 7) Обязательно ли при съемке весь предмет/человек должен быть в фокусе?

Можно ли отправлять снимки, где, например, несколько ягод, рассыпанных на столе, в фокусе, а остальные нет? Или у человека глаза/нос/рот в фокусе, а уши или руки — нет? Если обязательно все в фокусе, то как сделать побольше ГРИП? А то у меня получается лишь небольшая полоска резко изображаемого пространства. Не знаю, как ее сделать шире.

ГРИП зависит от многих значений, но основное — это диафрагма. Снимайте в режиме приоритета диафрагмы и регулируйте ГРИП. У человека в фокусе, главное, должны быть глаза, остальное от степени задумки. Может, уши совсем будут размыты, если диафрагма широко открыта, может, тоже в резкости. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем более ее цифровое значение, например f8, f11, и тем больше света вам нужно.

По основным характеристикам фотографии вам следует почитать какую-нибудь литературу, не обязательно даже по цифровой фотографии, а просто ликбез по ГРИП, диафрагме, выдержке, фокусному расстоянию и прочему, чтобы сформировалась четкую систему знаний. Очень доступно написано в старой доброй книге Ли Фроста «Современная фотография», пропустите все то, что связано с пленкой, остальное очень пригодится.

8) При съемке предметки фотоаппарат нужно переключать в режим Macro?
Или можно снимать на приоритете диафрагмы? Или нужно переключаться в мануальный режим?

 Снимайте, как удобно, главное, это  результат. Можете поэкспериментировать, как лучше. На моей камере даже режима такого нет, видимо, это маркетинговый ход для любителей, но кто знает, может, этот режим, именно вам поможет. Макро — это свойство объектива, я снимаю на приоритете диафрагмы.

При съемке макро, помните, что будет маленькой ГРИП, следовательно закрывайте диафрагму, следовательно, будет нужно много света, поэтому чем мощнее вспышки, тем лучше.

10) Как на фото быстро находить и исправлять «выбитые» участки?
Как я понял, если фото — не изолят, то на нем не должно быть пересветов 255,255,255 и провалов в черноту 0,0,0? Как можно быстро найти такие участки и откорректировать, если они все же оказались на снимке? С помощью Treshold (Порог) или через замену цвета? Или как-то еще?

В RAW конвертере (вы же будете снимать в RAW?) на гистограмме можно включить пересветы и недодержки и тут же подкорректировать фото. Так же на некоторых фотоапаратах передержка показываться сразу на экране дисплея, например, мигает черным.

11) Стоит ли снимать предметку в RAW?
Читая различные советы и рекомендации для начинающих фотографов вижу разные иногда полностью противоположные мнения — в каком формате следует снимать? В RAW или в JPEG?

 RAW — для стоков всегда.

Раньше всегда семейные фото делал в JPEG с наилучшим качеством, потом немного обрабатывал снимки в Фотошопе. Сейчас, начитавшись советов, выставил в фотоаппарате режим RAW, карточка памяти быстро забилась под завязку, скинув фото на компьютер был неприятно удивлен объемом — какие-то полтора десятка снимков занимают больше гигабайта. При этом неизвестно еще какие из них пригодятся, а какие просто мертвым грузом будут лежать и занимать место, которого и так не много. Кроме того, встал вопрос изучения какой-нибудь программы для работы с этим форматом. Это еще займет немало времени и сильно оттянет возможность, наконец, начать что-то отправлять на стоки. Посоветуйте, стоит ли изучать Lightroom и заваливать жесткий диск сотнями гигобайт снимков в RAW? Или допустимо обходиться джипегом?

 Если места немного, купите съемный диск на терабайт или два и для RAW файлов вам хватит. Лучше потратьте время на изучение обработку в RAW. Изучайте Camera RAW, это встроено в Photoshop. Camera RAW имеет тот же движок с Lightroom, только  Lightroom — это отдельная программа с дополнительными возможностями, например, каталогизация фото, корректировка сразу большого количества фото, а Camera RAW — это что-то типа плагина для Photoshop, подходит для обработки одной -нескольких фото для стоков.

Изучение сильно вас не затянет, но без изучения может оказаться как в анекдоте:

«Почему вы пилите тупой пилой? Может, ее заточить? — Заточить? Вы с ума сошли? Некогда! Пилить надо!»

12) Можно ли использовать фото с интернета для фона?
Еще мучает вот такой вопрос — можно ли использовать картинки из интернета для создания размытого фона? Например, сфотографировал жену в медицинском халате со шприцом, а в качестве фона нашел что-то подходящее в гугл-картинках, скачал, разблёрил до полной неузнаваемости, подклеил к «медику» и получил портрет не в белой пустоте, а на фоне размытого окна какого-нибудь. Или так нельзя делать вообще ни при каких обстоятельствах и нужно самому сходить в больницу и суметь там сфотографировать интерьеры?

Ответ — нет, а дальше вы действуете на свой страх и риск. Я бы вообще не рекомендовала обращаться к гугл картинкам, их популярность зашкаливает, а значит, и узнаваемость тоже. Сделаете так, чтобы никто не узнал, — хорошо, но всегда может быть такая ситуация: загрузили сегодня, нарушили так сказать правила, и забыли, дальше несколько лет успешно работаете, грузите только свои картинки, без всякого заимствования, плагиата, они продаются, работаете здорово, деньги идут, а тут хлоп, а у вас плагиат, и ваш аккаунт — того. Хотите — рискуйте.

У нас в городе сейчас с работой все крайне плохо — требуются лишь грузчики, продавцы, сварщики куда-нибудь вахтой или дворники на 5 тыс. Поэтому стараюсь сейчас ухватиться за любую возможность, чтобы прокормить семью. Очень хотелось бы поработать со стоками.

Стоки —  это не то, что вам быстро принесет денег, даже очень и очень не быстро, хотя потребует много работы и затрат на оборудование на первоначальном этапе. Стоить поинмть, что на стоках много конкурентов с хорошей техникой и навыками съемки, следовательно, ваши работы изначально будут продаваться слабо, а вот отказов будет много.

Я не уверена, что продажа на стоках — это именно тот способ заработка, который быстро исправит вашу финансовую ситуацию, отдача при серьезной и увлеченной работе может быть только через год, а то и позже. Но вот если вы рассчитываете на далекую перспективу, то заняться стоками очень и очень выгодно.

Вы будете создавать снежный ком, сначала вы катите его, затем он катится сам.

Если все же решились работать на стоках, сразу вас ориентирую на творческий подход. Предметки за столько лет работы фотобанков (наверное, уже больше 10) очень и очень много. Все груши, апельсины и яблоки сняты и пересняты, они не будут продаваться. Ищите креатив! Ищите то, что не было до вас, но при этом нужно!!! потребителю.

Применение тилт-шифт оптики в предметной съемке


Некоторое время назад мы уже рассказывали о проблеме резкости в предметной съемке. Поговорили и о путях решения этой проблемы, с которой часто сталкиваются фотографы, снимающие сравнительно мелкие предметы. Эти пути решения были как хорошо работающими, так и не очень.


Сейчас же мы расскажем вам об одном из самых известных методе увеличения глубины резко изображаемого пространства – о съемке с применением тилт-шифт оптики.


Конечно, и этот метод нельзя назвать универсальным. Он применим лишь тогда, когда необходимо уместить в глубину резко изображаемого пространства достаточно протяженную поверхность, которая расположена под углом к камере. Обыкновенный объектив дает возможность добиться резкости только в плоскости, которая параллельна матрице (или плёнке, если мы снимаем на плёнку). Стандартная оптика допускает съемку фронтальных ракурсов объекта, но не позволяет сфотографировать его под углом. Вот тут нам и потребуется объектив с подвижками.


Оптическая схема тилт-шифт объективов ничем не отличается от схемы обычных объективов с фикс-фокальной системой  Разница  лишь в том, что   тилт-шифты имеют механизм – шарнир с  верньерой – с помощью которого можно наклонять оптическую ось объектива по отношению  к байонету фотоаппарата. Так же  в такой оптике обычно вращается и передняя часть. Это сделано для изменения направления наклона. Кроме всего прочего, в тилт-шифт объективах  имеется механизм сдвига —  шифт.  С его помощью исправляются перспективные искажения, в том числе и при съемке небольших предметов. Но, так как сегодня у нас идет речь об управлении глубиной резкости, говорить об этом мы пока не будем.


Рассмотрим классический  тилт-шифт Canon 90 mm TS-E. Именно его чаще всего используют в предметной съемке в системе Canon. Этот объектив позволяет давать наклон лишь в достаточно незначительных  пределах – только 8 градусов в каждую сторону. Так как же такой маленький, казалось бы, наклон помогает компенсировать углы наклона предметов, которые мы фотографируем, вплоть до 90 градусов? Дело в том, что тут начинает работать правило Шаймпфлюга. Его работу хорошо иллюстрирует вот этот рисунок:


В системе, оптическая ось которой отклонена от вертикали, глубина резко изображаемого пространства представляет собой клин, который постепенно расширяется по мере удаления от фотокамеры.


Теперь становится понятным, что зависимость глубины резкости от масштаба (дистанции фокусировки) и от величины отверстия диафрагмы работает и в подвижных оптических системах, но за исключением того, что плоскость глубины резко изображаемого пространства тут наклонна, а ширина не имеет постоянного значения, она увеличивается тем больше, чем дальше от камеры.


Тут легко увидеть, что для компенсации наклона объекта съемки в 45 градусов, объектив достаточно наклонить только лишь на 8-10 градусов. Если вам захочется более точно всё рассчитать – обратитесь к Википедии, там опубликованы достаточно громоздкие формула для таких вычислений.  На практике реально, да и проще,  обойтись без  всей этой математики, а подобрать угол наклона визуально, путем проб, интуитивно.


Между прочим, некоторые  фотографы не понимают принципов работы тилт-шифт объективов и поэтому боятся и не хотят работать с ними.


Объект, снятый с диафрагмой f/2.8 без наклонов. Фокусировка выполнена по ближнему углу. ГРИП в данном случае мала, около 1 см.


Наклон объектива сделает плоскость фокусировки паралельной объекту съемки, и вся поверхность куба окажется в фокусе.


Принципы наклонов объектива, помимо правила Шаймпфлюга, в общих чертах можно сформулировать примерно так: В своем наклоне передняя линза объектива должна как бы стремиться к наклону поверхности снимаемого объекта. Для этого, если возникает такая необходимость, объектив не только наклоняют, но и поворачивают вокруг своей оси. Плоскость глубины резкости при изменении дистанции фокусировки сдвигается вверх или вниз.


В некоторых современных фотокамерах имеется режим live view. При съемке такими камерами отпадает необходимость рассчитывать наклоны математически. Ведь живая картинка с матрицы уже при двукратном увеличении позволит нам видеть, как лежит плоскость глубины резко изображаемого пространства, и фотографу останется лишь внести поправки, учитывая описанный выше принцип.


Изменение дистанции фокусировки приводит к смещению ГРИП.


При съемке с тилт-шифт оптикой нужно учитывать, что при сильных наклонах объектива может оказаться достаточно серьезным падение резкости по краям кадра, особенно при съемке на открытых диафрагмах. Поэтому не нужно наклонять объектив сверх меры, а объект съемки необходимо располагать в центре кадра. Это позволит достичь максимальной резкости.


На основе материалов с сайта: http://dmitry-novak.livejournal.com

Предметная съемка в домашней фотостудии.


Для предметной съёмки необходим фотоаппарат с возможностью работы в ручном режиме. Но можно воспользоваться и мобильным телефоном. Управлять экспозицией на телефоне можно с помощью специальных приложений — например, ProCamera, Halide MarkII, Obscura Camera.


Рассказываем на конкретном примере, как получить фотографию, которую затем будет легко вырезать. Снимать будем вот такой кувшин.


Фото: Галина Гордеева


Положите стеклянную полку на два стула и расположите на ней фотобокс. Это будет ваш импровизированный съёмочный стол.


Расположение предмета внутри фотобокса. Фото: Галина Гордеева


Важно: следите за тем, чтобы на место съёмки не попадал солнечный свет из окна, и выключите все источники света в помещении.


В центр фотобокса поместите объект съёмки. Отталкивайтесь от задач: например, если это коробка, можно немного её повернуть, чтобы кроме лицевой части были видны ширина и высота. Если же у объекта есть неудачные стороны, лучше выбрать такой ракурс, чтобы они не попадали в кадр.


Для начала убедитесь, что цветовая температура всех источников света совпадает. Сегодня в продаже есть совсем недорогие приборы с регулировкой цветовой температуры — настольные лампы для дома и кольцевые лампы для макияжа на штативе.


Можно обойтись и более простыми приборами — современные лампочки на упаковке всегда имеют маркировку с цветовой температурой, достаточно приобрести одинаковые. Если цветовая температура источников будет разной, то, скорее всего, хорошей фотографии не получится — одна сторона объекта будет синить, другая желтить, и убрать этот дефект в редакторе будет очень сложно.

Изменение цветовой температуры кольцевой лампы для визажистов. Видео: Галина Гордеева


Теперь важно правильно разместить источники света.


Обычно в студийной съёмке используется классическая схема: главный источник даёт основной, рисующий свет; заполняющий свет подсвечивает тени, чтобы они не были слишком глубокими; третий источник — подсветка фона.


В нашем руководстве схема очень похожа на классическую, разница только в мощности источников.


Основной свет расположите спереди под углом 45° к объекту. Не поднимайте его слишком высоко над предметом, чтобы не получить пересвет верхней части.


Правильная установка основного источника освещения и дополнительного источника снизу.

Фото: Галина Гордеева


Заполняющий источник вам не требуется — его заменят стенки фотобокса. Они будут отражать и рассеивать основной свет, делая его мягким и равномерным.


Две лампы используются для подсветки фона: установите их непосредственно за объектом и под ним. Если вы решили использовать только два источника света, то оставшийся следует расположить позади куба так, чтобы он подсвечивал нижнюю грань.


Следите за тем, чтобы яркость не «съедала» края объекта. Если вы снимаете гладкий бликующий объект, как наш кувшин, убрать лишние блики поможет поляризационный фильтр. После того как вы накрутили его на объектив, вращайте его переднюю часть и наблюдайте, как исчезают блики на разных гранях поверхности.


Правильная установка источника освещения для фона. Фото: Галина Гордеева


В отличие от классической световой схемы, где основной источник — самый яркий, в предложенной схеме мощность главного источника может быть равна мощности ламп, освещающих фон, или даже меньше неё.

Оборудование для макросъемки своими руками. Оборудование для макросъемки

Предметная съемка является особым видом фотографии. Этот жанр съемки используется наиболее часто для создания рекламных фотографий различной продукции. Также различные снимки предметов являются востребованным товаром на фотостоках. Основное назначение рекламной предметной съемки — показать предмет в наиболее интересном и выгодном для покупателя виде.

Чтобы качественно выполнить съемку предмета, нужны крепкие знания и хороший опыт. Ведь фотограф должен правильно подобрать фон для съемки, выбрать точку съемки, поставить свет.

В настоящее время особенно актуальной становится съемка для каталогов различных интернет-магазинов, которые плодятся как грибы после дождя. Всем требуется качественная съемка товаров, которые они предлагают людям. Ведь именно по фотографии, чаще всего, складывается первое впечатление.

В съемке своей продукции нуждаются также различные рестораны, кафе. Фотографии блюд необходимы, чтобы сделать красивое меню.

Востребованы также и 3D-фотографии, которые позволяют рассмотреть объект со всех сторон.

Если рассматривать рекламную предметную съемку с точки зрения потенциального заработка фотографа, то сейчас ситуация несколько изменилась. Интернет-магазины и различные компании предпочитают набирать фотографов в свой штат. Примеры вакансий можно посмотреть на Яндекс-работе .

В нашей небольшой статье мы рассмотрим основные технические моменты, которые помогут вам начать снимать для интернет-магазинов. Итак, начнем.

Как правило, при съемке для интернет-каталогов подбирается неброский однотонный фон, лучше всего светлых тонов или белый. Но, нужно обязательно согласовывать все с заказчиком. Опытные предметные фотографы работают по так называемому брифу. Это техническое задание, где подробно описывается результат, который хочет получить заказчик. Часто бриф делается с примерами подобных съемок.

Предметы для съемки должен подготовить заказчик. Для съемки нужно использовать новые предметы из заводской упаковки. В таком случае на их поверхности не будет сильно выраженных дефектов. Если фотограф сам готовит предметы для съемки, то нужно тщательно очищать их от пыли, периодически сдувая ее специальной грушей, так как малейшие пылинки будут хорошо видны на итоговой фотографии. Это поможет уменьшить время, необходимое для ретуши.

Предметная съемка выполняется со штатива. Желательно использовать качественный тяжелый штатив, чтобы свести к минимуму возможность сдвига и сотрясения камеры. Это особенно важно, если съемка будет проводиться при постоянном свете или с брекетингом по фокусу. Также штатив поможет сохранить неизменным угол и масштаб съемки, если вы снимаете серию предметов.

Для съемки предметов не принято использовать широкоугольные объективы, так как это дает искажения. В основном используются объективы с фокусным расстоянием от 100 мм, хотя бывают и исключения. Для съемки мелких предметов лучше всего использовать специализированные макрообъективы. Автофокус в предметной фотографии практически не используется, поэтому можно подобрать для съемки объективы с ручной фокусировкой. В некоторых случаях это может существенно сэкономить бюджет.

Можно использовать как любительские, так и профессиональные фотокамеры. Все зависит от задач съемки. Если вы снимаете для интернет-магазина, где фотографии будут рассматриваться в небольшом размере (порядка 1200 пикс по длинной стороне), то можно обойтись простейшей зеркальной или беззеркальной камерой.

Если производится съемка дорогих эксклюзивных предметов, например, ювелирных украшений, коллекционных или антикварных изделий, то в этом случае, конечно, нужна техника посерьезнее. Чаще всего для таких съемок используются профессиональные полнокадровые фотокамеры. Очень хорошо зарекомендовали себя камеры Nikon D800E и D810. Они не имеют сглаживающего низкочастотного фильтра перед матрицей, поэтому обладают высочайшей детализацией, что особенно важно в предметной съемке.

Для съемки можно использовать как постоянный, так и импульсный свет. Естественно, что чем более дорогие изделия вы снимаете, тем более высокого уровня должно быть осветительное оборудование. Для несложной каталожной съемки можно обойтись комплектами в виде предметного стола и 2-3 недорогих источников импульсного света.

Настройки камеры.

Используется ручной режим М. Никаких автоматических настроек!

Оптимальные значения при съемке с импульсным светом:

ISO 100, диафрагма f/11 для обеспечения хорошей глубины резкости, выдержка 1/160 с.

Регулировка экспозиции осуществляется мощностью источников импульсного света.

Баланс белого лучше всего настроить вручную по серой карте.

Если вы снимаете с постоянным светом, то настройки выдержки будут зависеть от мощности используемых источников света. Диафрагма также остается f/11, ISO в некоторых случаях можно поднять до значения 400-800, чтобы укоротить выдержку. Это можно делать только в том случае, если итоговые изображения будут небольшого размера, тогда шум заметен не будет, но время вы сэкономите.

В следующих материалах мы продолжим рассказывать о предметной съемке.

by Arief Perdana

Макросъемка живой природы — это не так просто, как может казаться изначально. Помимо технических тонкостей для получения четких снимков на близком расстоянии, фотографы сталкиваются бесконечно с тем фактом, что насекомые имеют пагубную привычку убегать, уползать, улетать как только вы приближаетесь к ним.

Но не позволяйте каким-то мелким букашкам сломить вас и помешать освоить для себя, чтобы получать удовольствие от фотографии.

by Harm Oosterhuis
Камера Canon EOS 60D
Фокусное расстояние 100 mm
Скорость затвора 1/200 s
Апертура f/4,5
ISO 320

Практически невозможно представить себе макрофотографа без вспышки. В плохую погоду она обеспечит необходимое количество света, а в солнечную погоду уберет контрастные тени от солнца. Естественно для макрообъектов желательно иметь или кольцевой светодиодный осветитель. Но конечно же на результат больше будет влиять не цена аксессуара, а умения и навыки фотографа по его использованию. Начинайте снимать с той вспышкой, которая у вас есть в наличии. Следите за правильностью экспозиции и регулируйте мощность вспышки в зависимости от этого.

by Cesar Castillo
Камера Nikon D3X
Объектив Nikon Micro Lens 105 mm f2,8
Фокусное расстояние 105 mm
Скорость затвора 1/95 s
Апертура f/32
ISO 400

Многие профессиональные фотографы советуют использовать значение диафрагмы порядка f/22, f/32. Чем больше число, тем меньше отверстие, что обеспечивает большую глубину резкости, когда в фокусе оказывается большее количество деталей изображения, а вспышка при этом создает достаточно света, чтобы заморозить любое движение.

by Sreekumar Mahadevan Pillai
Камера Canon EOS 60D
Фокусное расстояние 60 mm
Скорость затвора 1/50 s
Апертура f/10
ISO 1000

Обычная выносная или встроенная вспышка дает света больше, чем , но свет при этом более прямолинейный, что не всегда является лучшим решением для того, чтобы подсветить тени. Не беспокойтесь, если вы не можете по какой-то причине позволить себе приобрести кольцевую макровспышку, чтобы сделать качественные фотографии, вполне может быть достаточно того оборудования, которое имеется. Просто исходите из своих возможностей, планируя фотосъемку на тот или иной период дня в зависимости от состояния погоды и наличия на небе солнца и облаков, в частности.

by bug eye
Камера Canon 7D
Объектив macro 100 mm
Фокусное расстояние 100 mm
Скорость затвора 1/160 s
Апертура f/8
ISO 160

Ну, а если есть желание экипироваться по первому разряду, стоит рассмотреть следующие шаги для улучшения своего фотомакроарсенала.

Объектив, который необходимо иметь для макрофотографии

by teguh santosa
Камера Canon EOS 450D
Фокусное расстояние 60 mm
Скорость затвора 1/125 s
Апертура f/9
ISO 400

Лучше всего подходит объектив с фокусным расстоянием 50 мм или макрообъектив. Выбирайте лучший вариант, который вы можете себе позволить, чтобы у вас была возможность увеличения размера объекта от 1:1 до бесконечности.

Все крупные производители выпускают свои собственные макрообъективы.

Вспышка, которая подойдет вам для макросъемки

Кольцевая вспышка по форме напоминает пончик. Она окружает объектив и способствует получению равномерного мягкого освещения. В некоторых моделях кольцевых вспышек есть возможность настраивать по отдельности группы вспыхивающих ламп.

Чтобы не сооружать сложные конструкции из выносных вспышек, достаточно потратить один раз деньги, чтобы купить кольцевую вспышку, которая идеально подходит для макрофотосъемки.

Макрокольца говорят сами за себя

Существует несколько способов изменения фокусного расстояния у существующего объектива. Например, вы можете увеличивать расстояние между объективом и корпусом с помощью удлинительных колец или дополнительных линз со специальным винтом close-up. Оба решения дешевле, чем макрообъектив, хотя и не так удобны.

Дополнительные линзы представляют собой обычные увеличительные стекла, которые накручиваются как фильтр на объектив, доступны с разными диоптриями: +1, +2, +3 и +4. В зависимости от этого и используемого объектива изображение увеличивается с определенной кратностью.

И напоследок, о чем стоит всегда помнить: макрофотография — привилегия терпеливых и усидчивых. Используйте ее, как сильную сторону своего характера или для наработки спокойствия и только спокойствия.

Задача — разработать устройство, позволяющее производить макросъемку предметов, насекомых, растений и прочего в автоматическом режиме с предсказуемым результатом. Так как устройство планируется использовать с объективами большого увеличения, важно обеспечить систему фокусировки с минимально возможным шагом (дискретностью) линейного перемещения камеры с объективом.

Как известно, глубина резкости снимка при большом увеличении объекта будет чрезвычайно мала, с этой целью и применяется общеизвестный способ съемки стеком — большим количеством кадров со смещением камеры с объективом. Впоследствии, с помощью специального программного обеспечения эти снимки объединяются в один, имеющий огромный ГРИП.

Структурно, такой комплекс состоит из механического узла, управляющей электроники, системы освещения. Механический узел спроектирован на базе стандартных деталей для ЧПУ станков. Это — 12мм стальные опорные валы, подшипниковые опоры SC12UU, вал с шариковинтовой передачей 1204 длиной 200мм, шаговый двигатель NEMA17. Все детали крепятся на алюминиевой плите толщиной 12мм. Площадка камеры также изготовлена из плиты 12мм.

Впоследствии, после первых тестов, я решил установить в два раза меньший мотор. Даже в этом случае, при питании 6В драйвера и мотора, крутящий момент оказывался с большим запасом для перемещения камеры Canon 5DmarkII и большого макрообъектива.

После завершения проектных работ, оставалось собрать установку. В качестве плиты использовался сплав АМГ3 толщиной 12мм. Отрезал плиту электролобзиком, подгонял, выравнивал напильником, наждачной бумагой.

Все проектные отверстия размечал через чертеж отпечатанный на прозрачной пленке. После того, как были просверлены отверстия, в них была нарезана резьба — M6 и М5. Отверстия сверлились обычной ручной дрелью. Собралось все на удивление точно — каретка перемещалась идеально, винт ШВП, после монтажа крепления на подвижный блок вращался легко.

С помощью персульфата аммония и хлорного железа вытравил свою фирменную табличку из латуни. Шаблон на латунь наносил с помощью тонера лазерного принтера и переделанного ламинатора.

После того, как механический узел был собран, я с удовольствием покрутил камеру вперед-назад с сильнейшим самодельным макрообъективом, что у меня есть — на базе двух объективов 75-300 и широкоугольного. Таким образом, я оценил точность центровки от начала — до конца перемещения камеры направленной на тестовую мишень. Результат меня удовлетворил и я стал думать на программным обеспечением управления шаговым мотором.

Так как я не являюсь программистом и не имею соответствующего опыта — соответственно пришлось обратиться к программе визуального программирования FlowCode. За непродолжительное время, мне удалось сделать примитивный код для чипа Attiny13A, который управлял платой драйвера L298. В простейшем, начальном варианте мне требовалось перемещать камеру на нужное количество полушага, после чего делать паузу, производить спуск затвора камеры Canon 5DmarkII, после чего, цикл программы должен быть продолжен до достижения нужной точки.

В итоге, после того, как я убедился, что временные характеристики в программе установлены верно, я решил опробовать прибор в практическом применении.

Далее потребуется оформить блок управляющей электроники в виде одного корпуса. Позже, я планирую разработать следующую часть автоматического комплекса — системы освещения на базе ксеноновых импульсных ламп работающих в отраженном свете и генератора накачки силовых конденсаторов. На данный момент тестовые снимки были получены с использованием постоянного светодиодного освещения суммарной мощности 60 Вт.

Этот способ имеет существенные недостатки — огромный нагрев кристаллов светодиодов требует применения очень больших теплоотводов. Светодиоды работают в отраженном свете для получения нужного рассеянного освещения, соответственно, световой поток светодиодов оказывается недостаточным для съемки с большим увеличением. Избавиться от этих проблем возможно при использовании нескольких (от 3 шт.) импульсных ксеноновых ламп, выборочное расположение вокруг объекта съемки позволит добиться нужного типа освещения.

Цифровая фотография макросъемки и крупным планом открывает новые возможности для ваших цифровых изображений. Где бы вы ни увидели пейзажи и портреты, теперь вы можете превратить свою камеру в крошечную ошибку, ползающую по земле или крот на шею субъекта. Вы получаете интимные изображения, которые показывают мир заново. Но вам нужно преодолеть новые проблемы, чтобы это произошло.

Оборудование для макросъемки и макросъемки

Для достижения макро- и макрофотографических результатов вам необходимо сосредоточиться на предметах на более близком расстоянии. Чтобы приблизиться к вашим предметам, вам понадобятся специальные макро и крупномасштабное оборудование и техника. Вот некоторые из способов, которыми макросъемки и макросъемки получают нужные снимки:

    Используйте фиксированный объектив с макросъемкой
    . В отличие от обычных линз, макрообъективы позволяют снимать на очень близких расстояниях к вашему объекту, сохраняя при этом резкий фокус. Большинство макрообъективов приближают вас, чтобы захватить коэффициент увеличения 1: 1. Это означает, что ваш объект отображается в натуральную величину на цифровом датчике вашей камеры.

    Используйте удлинительную трубку для дополнения вашего объектива. Удлинительные трубки — это полые аксессуар, которые соединяются между корпусом камеры и объективом. Они обеспечивают пространство между объективом и датчиком, что позволяет вам сфокусироваться ближе, чем обычно. Связь между размером удлинительной трубки и фокусным расстоянием объектива определяет, насколько близко вы можете добраться. 50-миллиметровая удлинительная трубка в паре с 50-миллиметровым объективом обеспечивает максимальное соотношение 1: 1, однако 50-миллиметровая удлинительная трубка, соединенная с 100-миллиметровым объективом, обеспечивает максимальный коэффициент 1: 2.

    Прикрепите телеконвертер
    к объективу для увеличения увеличения. Телеконвертеры — это оптические устройства, которые соединяются между камерой и объективом. Они увеличивают изображение, создаваемое вашим объективом, чтобы увеличить его на цифровом датчике вашей камеры. При использовании телеконвертора изображение увеличивается, но вам не нужно приближаться к объекту. Это делает телеконвертеры идеальными для фотографирования предметов, которые легко напуганы или находятся в труднодоступных местах.

    Поверните объектив
    , чтобы увеличить свою способность фокусироваться рядом со своими объектами. Отделив объектив и повернув его (чтобы ваша камера просматривала передний элемент и из заднего элемента), вы можете приблизиться к своему объекту и достичь большего увеличения. Попробуйте этот метод, просто удерживая объектив перед камерой. Если вы довольны результатами, подумайте о покупке кольца смены

    (аксессуар, который позволяет исправить обращенный объектив к корпусу камеры), чтобы удерживать объектив на месте.

Освещение объектов макросъемки и макросъемки

Макро и макросъемка обычно требуют, чтобы вы были очень близки к вашим предметам. Это может быть проблематично, когда дело доходит до света, поскольку объектив вашей камеры (или ваша голова) может бросать тень на сцену или на объект. Чем ближе вы к субъекту, тем больше вероятность того, что вы заблокируете свет.

При работе с естественным освещением выберите сценарии, в которых объект горит сбоку, есть окружающий тип света или объект подсвечен. Передняя освещенная ситуация заставляет вас находиться между предметом и светом.

Когда ваша сцена не обеспечивает идеальную ситуацию освещения для выстрела, вы можете взять дело в свои руки:

    Используйте отражатель, чтобы отражать свет в вашей сцене.
    Это поможет вам контролировать направление света и обеспечить, чтобы ваш объект не был в тени. Вы можете использовать любую поверхность, которая отражает свет, например, зеркало, белый кусок пенного сердечника или блестящую металлическую поверхность.

    Держите маленькую вспышку с батарейным питанием в сумке для фотокамеры.
    Вспышка позволяет вам освещать предметы в любом направлении. Просто убедитесь, что у вас есть надлежащая настройка для запуска вспышки с камеры, поскольку вспышка на камере несколько бесполезна в ситуациях макросъемки и макросъемки.

    Прикрепите к объективу макрообъективный сигнал.
    Кольцо света окружает край объектива, обеспечивая ровный, ровный свет в сценах крупным планом. Это позволяет вам осветить ваш предмет спереди, не беспокоясь о том, чтобы наложить на него свою тень.

Управление глубиной поля при макросъемке и макросъемке

Высокие уровни увеличения означают, что ваша глубина поля естественно становится более мелкой, чем обычно. Это может быть хорошо, когда вы действительно хотите подчеркнуть свой предмет, но если вы хотите больше глубины резкости, вам нужно настроить.

Если вы хотите использовать небольшую глубину резкости для создания композиции с селективным фокусом
(только одно пятно на изображении появляется с резким фокусом), вы можете использовать настройку большой диафрагмы (например, f / 2. 8). Ваша фокусировка должна быть точной в этой ситуации, поэтому она появляется именно там, где вы этого хотите. Используйте штатив для стабилизации камеры; это гарантирует, что ваша точка фокусировки не будет двигаться после того, как вы ее установили. A направляющая рельса
(устройство, которое позволяет вам перемещать камеру с точностью в сторону и от вашего объекта) может помочь вам управлять своей точкой фокусировки.

Если вы хотите увеличить свою глубину резкости, вам потребуется небольшая апертура (например, f / 22). Этот тип диафрагмы позволяет в небольшом количестве света и требует, чтобы вы использовали более медленные скорости затвора, чтобы правильно отобразить свою сцену. Штатив помогает удерживать камеру во время экспозиции, устраняя размытие движения, которое вызывает сотрясение камеры.

Улучшение макросов и макросъемки в постпродаксе

Все не потеряно, если вы не получите идеальный снимок. Программное обеспечение для редактирования фотографий Postproduction позволяет вам улучшать макросъемку и макросъемку цифровых изображений, а также корректировать незначительные ошибки, возникающие во время съемки.Изучая, как использовать этот тип программы, вы можете сделать свои снимки популярными и достичь технического совершенства.

    Заточка
    изображение в постпродакшн помогает создавать более четкие края и может использоваться для улучшения уже четкого изображения или для исправления изображения, которое было сделано немного не в фокусе. (Этот инструмент не является чудотворцем, поэтому помните, что всегда лучше снимать изображение с резким фокусом, чем полагаться на резкость послепродажной подготовки.) Будьте осторожны, чтобы не заострить изображение, что вызывает появление ореола вокруг ваших краев — верный знак для зрителей, что вы использовали инструмент резкости.

    Отрегулируйте экспозицию
    , увеличив или затемнив изображение в постпродакшн. Вы можете внести небольшие корректировки или исправить ошибку. Но, как и большинство методов постпродакшн, слишком большая корректировка экспозиции может привести к значительной потере качества изображений и может показаться очевидной для зрителей. Вы можете использовать корректировку кривых для настройки экспозиции в определенных областях, не затрагивая других. Например, если ваши блики выглядят великолепно, но ваши тени выглядят слишком темными, поднимите зону тени кривой, удерживая область подсветки как есть. Делать так, чтобы осветлить ваши тени, не затрагивая ваши блики.

    Ретушируйте недостатки, чтобы устранить отвлекающие факторы.
    Когда ваш фокус находится очень близко к объективу (в частности, если вы используете маленькую апертуру для большой глубины резкости), пыль на объективе часто четко отображается на вашей фотографии. Любая пыль, царапины, нежелательные горячие точки или тени могут отвлечь глаз зрителя от вашего объекта или сделать изображение загрязненным. Большинство программ для редактирования фотографий предлагают множество инструментов, которые позволяют вам определять, клонировать или ретушировать изображение. Используйте эти инструменты, чтобы устранить недостатки и отвлекающие факторы, чтобы привлечь зрителей к теме.


Мир, окружающий нас, поразительно разнообразен и разноцветен, богат деталями и узорами. Надо только пристальней всмотреться в него.
Чаще всего, фотографы увлечены общими видами. Кроме событийной съемки среди жанров особым вниманием пользуется пейзаж и реже — натюрморт. Замечено, что если в пейзажном снимке присутствует передний план с присущим ему рельефом и фактурой, то усиливается эффект присутствия. И в натюрморте практически всегда необходимо подчеркнуть детализацию и фактурность предметов. Но есть особый жанр, в котором пристальное внимание к отдельным предметам и его деталям неизбежно за счет малой дистанции фотографирования. Это жанр называется макросъемка
.

К примечательным достоинствам любительских цифровых фотокамер — ЦФК, безусловно, относится возможность снимать с дистанции несколько см. Даже любительскими ЦФК начального уровня можно проводить съемку с минимального расстояния 5 – 20 см. Специально предназначенный для этой цели режим — «макро», позволяет фотографировать с такого близкого расстояния без применения дополнительных аксессуаров. Продвинутые ЦФК в режиме «макро» позволяют вести съемку с расстояний вплоть до 1 — 5 см. Поэтому даже новички от фотографии могут реализовать на практике разносторонние достоинства съемки макросъемки. Фотограф может запечатлеть достаточно крупным планом мелкие объекты – цветы, насекомых, монеты, увидеть фактуру дерева и камня, «рассмотреть» микроузоры на предмете, слабозаметные невооруженному глазу. В целом, съемка с очень близкого расстояния — это одним из эффектных творческих приемов. Немного опыта с терпением и можно получить разнообразные по тематике и впечатляющие необычностью изображения. Внимательно вглядываясь в мир природы с близкого расстояния, можно запечатлеть необычные кадры с повышенной детальностью, сочной фактурой объектов съемки.

О масштабе снимков при макросъемке

Чтобы более точно представить, что же собственно относится к макросъемке, обратимся к понятию масштаб изображения. Под масштабом понимают отношение линейного размера оптического изображения объекта в фокальной плоскости фотоаппарата (т.е. на фотоплёнке обычной камеры или на светочувствительной матрице ЦФК) к его реальным размерам. Это соотношение называют также линейным увеличением. Принято считать, что макросъёмкой
называют вид съёмки, при которой масштаб получаемых изображений на фотоматериале лежит в пределах от 1: 10 до 5:1, как изложено в классической энциклопедии “Фотокинотехника” (под редакцией Е.А. Иофиса, 1981 г.). Обычно макрофотосъемка

применялась в научной фотографии – геологии, биологии, медицине и т.п. Но теперь она становится одним из популярных жанров художественной фотографии.

Еще раз обратим внимание читателя, что в ЦФК роль фотоприемника вместо фотоплёнки выполняет светочувствительная матрица, размеры которой определяют размер кадра. Размер матрицы в любительских ЦФК в 3-5 раз меньше размера кадра узкой плёнки, равного 24х36 мм. Линейные размеры матриц, используемых в ЦФК начального класса, среднего любительского и полупрофессиональных приведены в табл.

Таблица

Размеры светочувствительной площадки

матрицы ЦФК

Типоразмер в дюймах

Длина, мм

Ширина, мм

Размер светочувствительной матрицы ЦФК среднего и полупрофессионального классов со встроенным объективом составляет, как правило, 1/1,8 или 2/3 дюйма. Реально это означает, что в “полный рост” можно выполнить снимок небольших насекомых (пчелу, жучка, шмеля). Иных увлечет съемка мелких бытовых предметов, например, ювелирных украшений, монет, значков и т.п. В менее крупном масштабе можно фотографировать цветы, детали предметов быта или отдельные части лица.

Оригинальный масштаб оптического изображения (на светочувствительной матрице) для ЦФК не превышает 1: 2,5 – 1: 5. Очевидно, что масштаб изображения на отпечатке возрастает на коэффициент увеличения при печати. Для форм-фактора светочувствительной матрицы 1/ 1,8 дюйма (распространенный размер для ЦФК среднего класса) размер матрицы по длинной стороне равен около 7,2 мм. Следовательно, при размере отпечатка 15 х 20 коэффициент увеличения равен приблизительно около 28 крат, а масштаб изображения составит около 11:1 – 6:1. Т.е. достижимо увеличение объекта съемки до 10 крат на отпечатке при умеренном его формате. Это означает, что на отпечатке мы рассматриваем объект как-бы через мощное увеличительное стекло. Улучшенная детальность, нежели при наблюдении в обычных условиях проявляется, если объект рассматривается даже на дисплейном мониторе ЦФК. При наблюдении снимков на компьютерном мониторе коэффициент увеличения составит до 50 крат (зависит от размера матрицы и размера монитора).

Подробнее о фотокамерах для макросъемки

Итак, для съёмки особо крупным планом ЦФК со встроенным объективом функционально предназначена как бы изначально. Для этого достаточно одним нажатием специальной кнопки активизировать режим – «макро». Это позволяет фотографировать небольшие объекты укрупненным планом с расстояния от объекта несколько см. без специальных приспособлений. Отдельные фотокамеры имеют даже два поддиапазона для макросъемки
– «макро» и «супермакро». Режим «супермакро» позволяет еще более приблизиться к объекту съемки. Впрочем, большинство моделей оснащено одним режимом «макро». Тем не менее, некоторые из них позволяют фотографировать с расстояния вплоть до 1- 2 см. Но, не очень многие модели ЦФК обеспечивают минимальную дистанцию фокусировки (МДФ) в пределах до 1 см. Это, например, ЦФК Nikon Coolpix 5400, FujiFilm FinePix S602Z, FujiFilm FinePix S7000, Ricoh Caplio RR1, Ricoh Caplio RR30 и Ricoh Caplio G3.

Ряд моделей от Nikon Olympus и Pentax позволяют фотографировать с минимальной дистанции 2 см. Минимальное расстояние съёмки для большей части моделей ЦФК в режиме макросъёмки составляет от 5 до 20 см. При этом можно отметить, что для камер любительского класса МДФ находится преимущественно в пределах 10 – 20 см, для камер среднего класса – 5 -10 см, а у полупрофессиональных камер МДФ часто менее 5 см.

Справедливости ради надо отметить одну немаловажную и прелюбопытную деталь. Совсем не обязательно, что фотокамеры с меньшим значением МДФ обеспечивают более крупный масштаб изображения. Линейное увеличение изображения зависит от двух параметров — от расстояния до объекта съемки и от величины фокусного расстояния объектива. Зависимость эта в обоих случаях линейная, и масштаб объекта увеличивается как с ростом фокусного расстояния, так и с уменьшением дистанции съемки. Так что линейное увеличение объекта может быть даже большим, хотя съемка ведется и с большего расстояния, но длиннофокусным объективом. Дело в том, что режим «макро» в цифровых фотокамерах доступен обычно для определенного диапазона фокусных расстояний встроенного зум-объектива. Чаще всего во многих моделях уверенная фокусировка в режиме «макро» возможна для широкоугольного положении зум-объектива, т.е. при минимальных значениях фокусного расстояния. В этом случае пиктограмма режима «макросъемка» окрашивается в зеленый (или желтый) цвет. В других диапазонах зумирования объектива автофокусировка не выполняется, а пиктограмма обесцвечивается. В ряде моделей режим «макро» доступен в среднем диапазоне зумирования. И в очень редких моделях режим макросъемки широком диапазоне зумирования вплоть до длиннофокусного положения зум-объектива.

Например, для модели Konica Minolta DiMAGE A200 масштаб съемки в режиме макросъемке
максимален при самом длиннофокусном положении объектива – эквивалентном значении 200 мм. Минимальная дистанция фокусировки (МДФ) в этом случае составляет 13 см от фронтальной поверхности объектива. Максимальный размер площади съемки при этом составляет 52х39 мм. Размер светочувствительной площадки матрицы этой камеры по длинной стороне равен 8,8 мм, следовательно, масштаб изображения равен почти 1:6. При макросъемке в широкоугольном положении объектива МДФ составляет 21 см от фронтальной поверхности объектива и масштаб съемки существенно меньше. Таким образом, эта камера с МДФ величиной 13 см является приятным сюрпризом для любителей фотоохоты в режиме макросъемки. Попутно необходимо отметить, что перевод в режим макросъемки для фотокамеры DiMAGE A200 выполняется с помощью механического переключателя, расположенного на оправе объектива.

Следует упомянуть еще об одной примечательной особенности цифровой фотокамеры – большой глубине резкости. При макросъемке значимы не только масштаб, но и глубина резко изображаемого пространства — ГРИП объектов съемки. ГРИП зависит как от расстояния до объекта съемки, так и от фокусного расстояния объектива. ГРИП увеличивается с ростом расстояния до съемочного сюжета, но уменьшается с увеличением фокусного расстояния объектива. Еще в более значительной степени ГРИП также зависит и от значения установленной диафрагмы. Чем больше значение диафрагменного числа, тем больше глубина резко изображаемого пространства. Из теории оптики известно, что существует обратная квадратичная зависимость глубины резко изображаемого пространства от фокусного расстояния и линейная зависимость от расстояния до объекта съёмки. Таким образом, при равном масштабе съёмки бо
льшая глубина резкости обеспечивается короткофокусными объективами. Фокусное расстояние объективов ЦФК в несколько раз меньше, чем у плёночных фотоаппаратов. Поэтому, глубина резко изображаемого пространства при равном масштабе съёмки будет больше в несколько крат. (Для удобства пользователей реальное значение фокусного расстояния объективов ЦФК часто приводится к эквивалентному фокусному расстоянию для объектива узкоплёночной камеры).

Дополнительные принадлежности для макросъемки

Наиболее необходимым аксессуаром при макросъемке неподвижных объектов является устойчивый штатив. Ведь при макросъемке во всех случаях предпочтительно почти предельное диафрагмирование объектива для обеспечения максимальной глубины резко изображаемого пространства. Увеличение выдержки, неизменное при диафрагмировании объектива, может привести к смазу изображения при съемке с рук. Другим важным дополнительным устройством служит пульт дистанционного управления. Это приспособление также поможет устранить возможную вибрацию камеры при нажатии на спуск затвора. Для уменьшения смаза при отсутствии дистанционного пульта полезно использовать режим автосъема. В этом случае затвор срабатывает через 2 или 10 сек. после нажатия спуска.

При съемке на природе, какой либо необычной бабочки или жучка, штатив вряд ли помощник. В этом случае при появлении «добычи» на приемлемом расстоянии фотоохотник должен найти точку съемки, занять устойчивое положение, выбрать момент и затаить дыхание при нажатии на клавишу затвора. Но пользоваться оптическим видоискателем следует с поправкой на влияние параллаксного смещения при съемке с близкого расстояния. Кадрировка сюжета лучше выполнять при этом по дисплейному монитору.

Как упоминалось, оптические насадки на объектив для макросъемки разработаны для некоторых моделей компактных ЦФК. Светофильтры при макросъемке

с цифровыми фотокамерами находят ограниченное применение. Может оказаться полезным поляризационный светофильтр. Он позволяет смягчить или устранить блики глянцевых поверхностей, а в некоторых случаях улучшает цветопередачу. Светофильтры устанавливаются на оправу объектива через специальную насадку или непосредственно на резьбовое крепление оправы объектива.

Освещение при макросъемке

Непременным условием для получения впечатляющих фотографий является правильно выбранное освещение. Долголетней практикой фотографами отработаны и схемы освещения с различными наборами вспышек, рассеивателей и отражателей. На природе обычно достаточно естественного солнечного освещения. Для дополнительной подсветки затененных деталей можно применить лист обычной белой бумаги. Для выявления фактурности снимаемых объектов, наиболее приемлемо боковое освещение, направленное под острым углом к поверхности снимаемого сюжета. Поэтому, утренние или вечерние часы для съемки горизонтальных поверхностей являются предпочтительными. Это позволяет хорошо проработать фактуру объекта съемки. Но, кроме того, целесообразно проследить, чтобы тень от камеры не падала на объект. В полуденные часы могут оказаться предпочтительными при съемке вертикальных объектов. Необходимо принимать во внимание, что при съемке с очень близкого расстояния могут возникнуть проблемы с освещением из-за затенения объекта корпусом аппарата.

Схема построения искусственного освещения подобна. Остронаправленный боковой свет способствует хорошей проработке фактуры. При подсветке глубоких теней помогут также отражатели. Применение встроенной вспышки не всегда оправдано, так как приводит обычно к пересвечиванию изображения и к вероятной неравномерности освещения объекта. Можно конечно установить режим уменьшенной интенсивности вспышки, но и в этом случае целесообразно установить перед вспышкой рассеиватель. Пример такой съемки, выполненной ЦФК Nikon Coolpix 990, приведен на илл. 1.

Для высококачественной макросъемки
цифровыми фотокамерами разработаны специальные вспышки. Конечно, фотокамеры должны иметь «горячий башмак» или синхроконтакт. Так, устанавливаемая на цифровые фотокамеры серии Nikon Coolpix, легкая и компактная вспышка MACRO COOL-LIGHT SL-1 позволяет вести макросъемку
без использования сложного осветительного оборудования. Вспышка SL-1 имеет 8 ярких светодиодов, которые освещают объект съемки. Для «цифрозеркалок» от Nikon для макрофотосъемки
имеется также фотовспышка для бестеневого освещения SB-29s c гибким и независимым управлением интенсивности для обоих модулей.

Аналогичные вспышки разработаны и другими фирмами. Например, Canon для макросъемки

ЦФК разработала сдвоенную вспышку MT-24EX и кольцевую вспышку MR-14EX. Для ЦФК от Konica Minolta разработаны для макросъемки

сдвоенная макровспышка Macro Twin Flash 1200 и кольцевая макровспышка Macro Ring Flash 2440.

Следует уделить внимание и выбору фона для снимаемого сюжета. Объект должен хорошо выделяться на фоне, а сам фон не должен отвлекать. Обычно лучше выбирать равномерный фон приглушенных тонов. Применимы и белый, серый и черный фоны. Серый фон наиболее нейтрален, а черный усиливает восприятие цветовых нюансов объектов съемки. Среди цветных тонов предпочтительные холодные и неяркие цвета. Это создает эффект приближения объекта съемки. Теплые и яркие тона могут создать иллюзию, что объект расположен дальше фона.

Фотокамера как сканер при макросъемке

Одним из удачных направлений можно назвать использование ЦФК в режиме «макросъемка
» в качестве своеобразного простейшего цифрового сканера. Целесообразно применять ЦФК для пересъёмки рисунков или текста и для перевода в цифровой вид обычных фотографических отпечатков. Полезным занятием представляется пересъёмка негативов или слайдов для оперативного создания домашней цифровой фототеки. Для этого разработаны специальные приставки (называют их также слайд-сканерами), надеваемые на оправу объектива через переходное кольцо. При размере матрицы 1/1,8 дюйма масштаб съёмки слайда размером 24х36 мм равен приблизительно 1: 5. Некоторые ЦФК имеют специальный режим съемки под негативное изображение. Это позволяет сразу преобразовать снимаемый негатив в позитивное изображение. Впрочем, можно для этой цели использовать возможности и графических редакторов, например, программы Adobe PhotoShop. Это позволяет нейтрализовать влияние маскирующего слоя фотопленки, что проверено автором практически.

Использование ЦФК в режиме «макро» может быть полезным и для создания семейного электронного ретро-архива. Например, для пересъёмки маленьких фотографий с различных документов (удостоверения различных организаций и обществ, пропусков и т.п.). После дополнительного компьютерного редактировании старых фотографий, точнее их реставрации, они распределяются по электронным папкам. Удобство применения ЦФК в режиме сканера очевидно, ведь не надо ждать, когда будет израсходована вся пленка. Поэтому архив может эпизодически пополняться при каждой новой находке..

Макросъемка цифровыми «зеркалками»

В завершение поговорим о макросъемке зеркальными цифровыми фотокамерами. В таких камерах также может быть предусмотрен специальный режим съемки «макро», но эффективность его сомнительна. Успех дела решает все та же традиционная методика макрофотографирования
, аналогичная методике макросъемки
обычными зеркальными фотокамерами. О методах и приспособлениях для макросъёмки плёночными фотоаппаратами имеется большой объем сведений, содержащийся в многочисленной фотографической литературе. По аналогии с «цифрозеркалками» могут использоваться многочисленные аксессуары, предназначенные для макросъёмки. Это — положительные насадочные линзы, навинчивающиеся на объектив; удлинительные (промежуточные) кольца или приставки с растяжными мехами, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом; телеконвертеры, устанавливаемые также между обычным объективом и фотокамерой. Конечно, могут применяться и специальные макрообъективы (объективы, разработанные для съёмки объектов с близкого расстояния).

Применение насадочных линз оправдано лишь для макросъемки камерами со встроенными объективами. Дорогостоящие фирменные телеконвертеры целесообразно использовать с длиннофокусными объективами в полевых условиях при макросъемке относительно удаленных подвижных объектов – бабочек, стрекоз и т.п. Качественные специальные объективы для макросъемки
также не дешевы. Они в зависимости от величины фокусного расстояния позволяют снимать с минимальной дистанции от нескольких см. до полуметра довольно крупным планом. Для съемки в стационарных условиях проще и дешевле использовать растяжные меха или удлинительные кольца с обычными объективами. Можно также применить оборачивающее кольцо, позволяющее развернуть съёмочный объектив обратной стороной, т.е. лицевой поверхностью в сторону кадрового окна. Это позволяет в разы увеличить масштаб изображения и технически наиболее просто осуществимо.

Немного о методике макросъемки

Опишу далее используемую мною методику макросъемки
зеркальной цифровой фотокамерой Nikon D70. Сразу замечу, что можно было приобрести специальные для этого предназначенные фирменные аксессуары. Но поскольку была в наличие отечественная приставка для макросъемки ПЗФ с раздвижным мехом, предназначенная для применения с фотокамерами типа «Зенит», удалось успешно ее использовать. Было дополнительно приобретено лишь переходное кольцо от байонетного «никоновского» соединения к резьбовому «зенитовскому». Но этого оказалось все же недостаточным, чтобы присоединить D70 к приставке ПЗФ. Мешал выдающийся вперед выступ видоискателя. Поэтому к переходному кольцу присоединялось кольцо № 2 из набора резьбовых удлинительных колец для «Зенита». Далее Nikon D70 с набором из переходного и удлинительного колец присоединялся к приставке ПЗФ. С другой стороны к приставке устанавливался «зенитовский» объектив, но не напрямую, а через специальное оборачивающее кольцо, к которому объектив пристыковывался через резьбовое соединение, предназначенное для светофильтров. Необходимо пояснить читателю, что для макросъемки
можно было воспользоваться и комплектом удлинительных колец. Но работать с приставкой раздвижных мехов более удобно, поскольку увеличение можно менять плавно, а на станине приставки удобно размещать снимаемые предметы. Размер оптического изображения при этом получается близкий к натуральному размеру предметов съемки и крупнее. А для съемки с меньшим увеличением применялись просто различные удлинительные кольца из комплекта. Для макросъемки в масштабе не болей 1:3 -1:5 можно применять только оборачивающее кольцо, позволяющее развернуть обычный объектив тыльной стороной к объектам съемки.

Использовались при макросъемке
мною применялись два высококачественных отечественных объектива — нормальный «Индустар-61Л З-МС 2,8/50» и короткофокусный «Мир-1 2.8/37» получивший гранд-приз на международной выставке в Брюсселе в 1958 г. (в наличие не оказалось второго переходного кольца от резьбового соединения к байонетному для никоновского объектива).

Поскольку оптическая система для автофокусной фотокамеры не была стандартной, съемка выполнялась только в ручном режиме «М» (макросъемка
). В других режимах («А», «Р» и автоматическом) затвор не срабатывал и на контрольном дисплее появлялось сообщение об ошибке. Экспозамер при этом работал, но автоматически экспозиция устанавливалась неверно. Правильная экспозиция подбиралась методом последовательных приближений. Для этого значение выдержки и диафрагмы устанавливались с использованием многолетнего личного фотографического опыта, а пробный снимок анализировался с помощью гистограммы. Крупная и цветная (оранжевого цвета) гистограмма на мониторе фотокамеры Nikon D70 легко позволяла определить отклонения от нормальной экспозиции. После некоторой коррекции выдержки или диафрагмы экспозиция оптимизировалась. Оригинальный масштаб съемки устанавливался в диапазоне 1,5:1 – 2:1. Наводка на резкость выполнялась путем механического изменения расстояния между предметами съемки и оптической системой.

Для дополнительного освещения при сильном диафрагмировании объектива пришлось применять вспышку. Использование встроенной вспышки привело к неудаче, так как объект съемки сильно затенялся. Поэтому пришлось применять внешнюю вспышку. Рекомендуемых для D70 фирменных вспышек SB-600 и SB-800 в наличии не было. В результате использовалась установленная в горячий башмак внешняя «никоновская» вспышка SB-28 с рассеивателем. Удаленное отстояние осветителя от оси оптической системы позволило равномерно осветить снимаемый объект. Но все же в этом случае в режиме TTL вспышка бездействовала, и срабатывала она только в режиме «А». Но, по-видимому, из-за особенностей оптической схемы пришлось также экспозицию корректировать.

Остается отметить еще раз факт, что при макросъемке
зеркальными фотокамерами проявилось преимущество цифровых перед пленочными. При построении навороченных оптических схем с переходными и удлинительными кольцами система экспозамера не всегда корректно срабатывает. Для пленочных фотокамер экспокоррекцию принято вводить при помощи специальных таблиц, учитывающих степень линейного увеличения. Но результат коррекции можно определить только после проявки пленки. Использование гистограммы в «цифрозеркалке» позволяет оперативно оптимизировать экспозицию.

Приведенный в статье материал не исчерпывает всех возможностей макросъемки цифровыми фотокамерами. Все же целесообразность и полезность этого режима съемки для фотолюбителей достаточно очевидна. Дерзайте любители фотографического творчества.

Объективы

| Фотография Mad

Качество вашей фотографии зависит от многих факторов, и одна из самых важных — это объективы, которые вы используете. Хороший объектив камеры сделает резкие фотографии с большим количеством деталей и контрастов, в то время как плохой объектив может сделать ваши изображения тусклыми и размытыми.

При покупке линз важно учитывать типы объектов, которые вы собираетесь снимать, вероятные условия освещения и, конечно же, ваш бюджет.Не существует единого объектива, который идеально подходил бы для каждой ситуации, поэтому вам нужно сбалансировать плюсы и минусы различных вариантов и выбрать лучший компромисс.

Это руководство поможет вам принять эти важные решения, чтобы вы могли найти объектив камеры, который соответствует всем вашим потребностям, как художественным, так и практическим.

Типы объективов камеры

Доступны десятки различных типов объективов, предназначенных для использования в самых разных условиях.Однако в основном их можно сгруппировать следующим образом:

Стандартные линзы

Стандартный объектив — это объектив со средним фокусным расстоянием, обычно около 50 мм. У них есть угол обзора, который примерно совпадает с углом, который может удобно видеть человеческий глаз, а это означает, что они создают изображения, которые кажутся зрителю «естественными».

Стандартные объективы для фотоаппаратов обычно имеют фиксированное фокусное расстояние и широкую диафрагму, что дает им отличные характеристики при слабом освещении.Они популярны для широкого круга объектов фотографии, включая пейзажи, портреты и откровенные снимки.

Макрообъективы

Макрообъектив разработан специально для съемки крупным планом. У них отличная внутренняя конструкция от обычных линз, что дает им очень хорошую резкость и контраст, а это означает, что они делают действительно привлекательные фотографии.

Макрообъективы удобны для фотографирования любого объекта с очень близкого расстояния.Типичные объекты включают насекомых, животных и растения, но они также популярны для получения очень подробных фотографий повседневных предметов.

Телеобъективы

Телеобъектив имеет большое фокусное расстояние и обеспечивает высокий уровень увеличения, что позволяет фотографировать объекты на среднем или большом расстоянии. Они, как правило, больше и тяжелее, чем другие типы линз, хотя современные технологические достижения сделали их более компактными и более простыми в обращении.

Телеобъективы популярны для любого типа фотографии, когда вы не можете приблизиться к объекту, включая дикую природу и спортивные мероприятия. Они также обычно используются в портретной фотографии, где средний телеобъектив обеспечивает естественную, неискаженную перспективу.

Широкоугольные объективы

Широкоугольный объектив — это объектив с коротким фокусным расстоянием. Они обеспечивают угол обзора, превышающий угол обзора стандартного объектива, что позволяет им захватить большую часть сцены за один снимок.Чрезвычайно широкоугольные линзы известны как линзы «рыбий глаз»; они могут захватывать угол поворота 180 градусов, что делает некоторые интригующие, почти абстрактные фотографии.

Широкоугольные объективы удобны для съемки пейзажей, тесных интерьеров и других объектов, которые не попадают в поле зрения обычного объектива. Объективы «рыбий глаз» идут еще дальше и популярны для съемки активных видов спорта, таких как скейтбординг и серфинг, где присущее им искажение придает фотографиям динамичный вид.

Специальные линзы

Наконец, существует ряд специализированных объективов для фотоаппаратов, которые удовлетворяют менее распространенные потребности в фотографии.К ним относятся линзы с наклоном и сдвигом для управления перспективой, линзы с мягким фокусом для портретной фотографии и инфракрасные линзы для захвата света за пределами нормального спектра.

Специализированный объектив используется для создания какого-то особого или творческого эффекта, поэтому их использование в обычной фотографии ограничено. Однако они могут быть очень полезны, если вам нужно сфотографировать определенный объект определенным образом.

Комплект линз

Многие SLR начального уровня поставляются в комплекте с одним или двумя объективами, которые часто называют «стартовыми» или «комплектными».Они хороши для быстрого начала работы, но, как правило, это очень дешевые, медленные линзы с плохим качеством изображения.

Комплектный объектив отлично подходит для того, чтобы разобраться с камерой и выяснить, какое фокусное расстояние вам нравится, но вам следует подумать о его замене, когда позволяет ваш бюджет.

Фокусное расстояние

Самым важным фактором в любом объективе камеры является его фокусное расстояние. Это определяет, какой это тип объектива и какие объекты он сможет фотографировать.Фокусные расстояния варьируются от нескольких миллиметров до более метра и могут быть условно сгруппированы следующим образом:

Фокусное расстояние объектива, типы и использование
Фокусное расстояние Тип линзы Общие предметы
8 мм — 24 мм Сверхширокоугольный (рыбий глаз) Широкие панорамы и пейзажи, художественные
24 мм — 35 мм Широкоугольный Интерьер, архитектура, пейзажи
35 мм — 85 мм (50 мм обычно) Стандарт Общего назначения
85 мм — 135 мм Короткий телефото Портреты откровенные
135 мм — 300 мм Средний телефото Закрыть спорт, действие
300 мм + Супертелеобъектив Далекий спорт, дикая природа, природа, астрономия

Фактор урожая

Фокусные расстояния объектива указаны для камеры с «полнокадровым» сенсором 35 мм.В большинстве бытовых зеркальных фотокамер и во всех компактных камерах используется матрица меньшего размера, что приводит к обрезке краев фотографии, в результате чего изображение становится более «увеличенным», чем на полнокадровом сенсоре.

Такое кадрирование создает впечатление, что объектив имеет большее фокусное расстояние, чем оно есть на самом деле. Мы можем вычислить «эффективное фокусное расстояние» объектива, умножив реальное фокусное расстояние на «кроп-фактор» камеры. Типичный кроп-фактор составляет около 1,5x, что означает, что 50-миллиметровый объектив фактически имеет эффективное фокусное расстояние 75 мм при установке на эту камеру.

Перед покупкой любого объектива вы должны узнать кроп-фактор вашей камеры и использовать его для расчета эффективного фокусного расстояния объектива. Это гарантирует, что вы получите линзу, дающую желаемый эффект.

Prime и зум-объективы

«Основной» объектив — это объектив с фиксированным фокусным расстоянием, а «зум-объектив» — это объектив, который можно увеличивать и уменьшать, чтобы обеспечить более широкий диапазон фокусных расстояний. У каждого типа есть свои преимущества и недостатки.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием, как правило, имеют лучшее оптическое качество, чем зум-объективы, и обычно могут иметь более широкую диафрагму, что дает им лучшие характеристики при слабом освещении.Отсутствие движущихся частей также делает их легче и дешевле. С другой стороны, диапазон фокусных расстояний, предлагаемый зум-объективом, может обеспечить большую гибкость, что делает их подходящими для более широкого круга объектов.

Выбор между простым и зумом зависит от вашего опыта и объектов, которые вы собираетесь фотографировать. Если вы новичок, зум-объектив может быть лучшим выбором, поскольку он позволит вам поэкспериментировать с диапазоном фокусных расстояний, чтобы найти то, что вам нравится. Для более опытных фотографов улучшенное качество фиксированного объектива обычно более чем компенсирует меньшую гибкость.

Диафрагма

От диафрагмы объектива зависит, сколько света он пропускает. Чаще всего предпочтительнее более широкая диафрагма (меньшее число f), так как это позволит вам делать снимки в помещении и в других ситуациях с небольшим естественным освещением или без него.

Широкая диафрагма также позволяет использовать более короткую выдержку, что важно при фотографировании быстро движущихся объектов или при удерживании камеры в руках.

Обратной стороной широкой светосилы является стоимость: линзы с более широкой диафрагмой могут стоить значительно дороже, чем обычные линзы.Это особенно верно для длинных телеобъективов, где дополнительная диафрагма может легко удвоить цену объектива.

Фокусировка

Большинство современных объективов фотоаппаратов имеют встроенный механизм автофокусировки, который позволяет не гадать при получении резких фотографий. Некоторые специальные линзы могут использовать ручную систему фокусировки, поэтому обязательно проверьте это перед покупкой.

В некоторых объективах используются более совершенные системы фокусировки для удовлетворения конкретных потребностей. Бесшумный автофокус полезен для макросъемки и откровенной фотосъемки, когда звук объектива может предупредить объект и потенциально испортить ваш снимок.Внутренняя фокусировка означает, что внешняя часть объектива остается совершенно неподвижной, что может быть полезно при макросъемке, где любое движение может отпугнуть ваш объект.

Стабилизация изображения

При фотографировании с длинной выдержкой движение камеры может вызвать размытие фотографии. Стабилизация изображения (IS) предназначена для уменьшения этого, делая ваши снимки более четкими и позволяя снимать на более медленных скоростях без использования штатива. Считается, что оптическая стабилизация изображения превосходит цифровую стабилизацию изображения, хотя и стоит дороже.

Объектив со стабилизацией изображения обычно дает вам дополнительные 2–4 ступени экспозиции, что позволяет увеличить выдержку в 4–16 раз без заметного увеличения размытости. Это может быть очень полезно при съемке при слабом освещении или когда вы держите в руке телеобъектив.

Размер линзы

Все объективы крепятся к камере с помощью фиксирующего крепления. Они бывают байонетными, с резьбовыми и фрикционными замками и служат для прикрепления объектива к корпусу камеры и присоединения любых электрических соединений.

У каждого производителя камеры есть собственный дизайн, и хотя они часто выглядят очень похоже, они не являются взаимозаменяемыми. При покупке объектива камеры убедитесь, что он правильно установлен, чтобы его можно было установить на камеру. Большинство сторонних производителей линз продают одни и те же линзы с разными креплениями для этих целей.

Размер и вес

Вам следует выбирать объективы на основе объектов и ситуаций, которые вы собираетесь фотографировать, а не размера и веса объектива, но они могут быть важны в качестве окончательного соображения.

Наиболее важным фактором является фокусное расстояние объектива — более длинные линзы обычно больше и тяжелее. Диафрагма также играет небольшую роль в весе объектива, поскольку для более широкой диафрагмы требуется более сложная и тяжелая внутренняя конструкция. Любые дополнительные функции, такие как бесшумная фокусировка или внутренняя фокусировка, также обычно увеличивают вес, особенно для более длинных объективов.

Если вы собираетесь снимать с рук, лучше использовать более легкий объектив, так как по нему будет легче передвигаться, и не будет болеть руки при длительном использовании.Иногда необходимы более тяжелые линзы, и вы должны правильно поддерживать их, используя штатив или монопод. Однако имейте в виду, что это снизит вашу подвижность.

Размер объектива камеры может быть важен, если вам нужно носить его в дорожной сумке или упаковать, чтобы взять с собой в самолет, где пространство ограничено. Для этих целей некоторые производители делают линзы легче и компактнее, чем их аналоги, но это увеличивает стоимость.

Покупка объектива камеры

Начните с перечисления типов объектов, которые вы собираетесь сфотографировать.Это может быть один вид, например «портреты», или несколько, например «портреты и близкий спорт». Используйте приведенную выше таблицу, чтобы выбрать подходящий диапазон фокусных расстояний для покупок. Если ваши объекты расположены слишком далеко друг от друга (например, «интерьер и дикая природа»), вы, вероятно, не найдете ни одного объектива, чтобы охватить их все.

Затем примите во внимание вероятные условия освещения, с которыми вы столкнетесь. Обязательно рассмотрите наихудший сценарий, чтобы выбрать объектив, который подходит для всех ситуаций.Если вы будете использовать свой объектив при слабом освещении, тогда необходима широкая максимальная диафрагма — вы должны стремиться к как минимум f2,8 для хорошо освещенных снимков в помещении и как минимум f1,8 для более темных интерьеров. Если вы в основном будете использовать объектив на улице при дневном свете, то широкая диафрагма не так важна, но все же предпочтительнее.

Если вам требуются какие-либо специальные функции, такие как бесшумный автофокус, укажите их тоже. Старайтесь не добавлять эти дополнения только ради этого, поскольку они могут значительно повысить цену и не стоят того, если вы не будете их использовать.

Определив характеристики объектива, вы можете приступить к поиску конкретных моделей. Интернет-магазины, такие как Amazon и Adorama, — хорошее место для начала, и вы можете узнать мнение о конкретных объективах, посетив сайты обзоров и форумы.

Проведя небольшое исследование, вы сможете сузить свой выбор до нескольких подходящих продуктов. В целом, если у вас есть камера Canon или Nikon, лучшие объективы — это объективы этих производителей, но есть также отличные сторонние бренды, такие как Tamron, Sigma и Tokina, которые, как правило, дешевле.

Если вы не можете найти подходящий объектив, который соответствует вашему бюджету, не поддавайтесь искушению купить что-то более дешевое, но не совсем то, что вам нужно. Объективы для фотоаппаратов, как правило, служат годами, поэтому обычно лучше подождать и сэкономить, пока вы не сможете позволить себе тот, который вам действительно нужен.

Изображение на обложке от s58y.

Руководство для новичков по выбору объектива для объекта съемки

Камера без объектива становится бесполезной.Работа в сочетании с камерой — это цель объектива при создании изображений. Если я и чему-то научился, так это об объективах, а не о корпусе камеры, которым вы владеете. Не только выбор правильного объектива, но и выбор качественного объектива может помочь создавать высококачественные фотографии для ваших фотографических нужд.

В то время как корпус камеры обеспечивает мегапиксели, элементы управления, экспонометр, ISO и спуск затвора, объектив управляет тем, что проецируется на датчик изображения вашей камеры, углом обзора, увеличением и многим другим.

Как вы, возможно, обнаружите, занимаясь фотографией, Интернет насыщен информацией, и выбор объектива для ваших нужд может в лучшем случае пугать. Прежде чем вы начнете свое путешествие в мир фотографии, важно принять во внимание типы изображений, которые не только вдохновляют вас, но и решить, на каком жанре или нише фотографии вы хотите сосредоточиться.

По мере того, как мы переходим к руководству по объективам камеры для начинающих, давайте обсудим некоторые из необходимых знаний, которые могут помочь в понимании того, как работает объектив, и что можно использовать для получения определенных изображений.

Объектив фотоаппарата и его анатомия

Объектив камеры — это инструмент, который направляет внешний свет объекта съемки на цифровой датчик внутри корпуса камеры. Хотя это и не видно, интерьер состоит из кусочков стекла. Некоторые детали прикреплены к внутренней части тубуса объектива, а некоторые подвижны — каждая из них помогает при фокусировке, зумировании и т. Д.

Что касается внешнего вида объектива, он предоставляет необходимую информацию и элементы управления.Начиная с той части, которая крепится к корпусу камеры, идет крепление объектива. Движение вверх — это шкала глубины резкости: нижний ряд остается неподвижным, а верхний перемещается по мере того, как вы фокусируетесь. В окошке на объективе вы увидите индикатор дистанции фокусировки. Как уже говорилось, он показывает, как далеко объектив сфокусирован.

На объективе с переменным фокусным расстоянием, который будет рассмотрен позже, кольцо масштабирования позволяет пользователю изменять фокусное расстояние. Если у вас фиксированный объектив или объектив с фиксированным фокусным расстоянием, кольцо зумирования не будет по очевидным причинам и будет просто указывать фокусное расстояние на оправе.Вверху объектива находится кольцо фокусировки. Эта часть линзы перемещается и регулирует положение стекла внутри и изменяет расстояние между линзой и датчиком. Регулируя кольцо фокусировки вручную, оно может управлять фокусом на создаваемом изображении.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние важно знать, но это может сбивать с толку процесс, поэтому давайте немного упростим эту тему. Я хочу немного отвлечься, чтобы обсудить, когда свет проходит через ваш объектив, объект, который фотографируется, переворачивается как по горизонтали, так и по вертикали.Внутри камеры, чаще всего используемой в видоискателе, находится пентапризма или пентазеркало (пятисторонний элемент из оптического стекла), которое позволяет зеркалу перевернуть изображение.

Я говорю об этом, потому что, когда изображение сначала инвертируется, точка пересечения оптики известна как узловая точка. Фокусное расстояние, указанное в миллиметрах, определяется расстоянием между этой узловой точкой в ​​объективе и датчиком изображения в корпусе камеры.

Теперь возникает вопрос, почему важно фокусное расстояние? Проще говоря, он описывает, насколько широкое или узкое поле зрения связано с тем, насколько длинным или коротким является фокусное расстояние.В приведенных ниже примерах видно, что чем короче фокусное расстояние (10 мм, 16 мм, 24 мм), тем шире снимаемая сцена.

В связи с этим, чем больше фокусное расстояние (70 мм, 85 мм, 100 мм, 200 мм и т. Д.), Тем меньше снимаемая сцена. При меньшем фокусном расстоянии объект в фокусе может казаться меньше, тогда как при большем фокусном расстоянии объект фокусировки будет казаться более увеличенным и заполнять большую часть кадра.

Говорят, человеческий глаз видит то же, что и объектив 30-50 мм.Чем выше число, тем больше увеличивается изображение, а чем меньше число, тем шире снимок, а это означает, что в изображение будет включено больше. Любое фокусное расстояние меньше 30 мм означает более широкое поле зрения, чем то, что вы видите естественным образом.

С другой стороны, значение, превышающее 50 мм, приводит к фокусировке на меньшем аспекте обзора с учетом имеющегося масштабирования, как было сказано ранее. Имейте в виду, что в зависимости от размера сенсора, который используется, будь то кадрированный или полный сенсор, фокусные расстояния могут давать разные изображения.

Диафрагма

Помимо фокусного расстояния, еще одним важным аспектом объектива камеры является диафрагма. Диафрагма — это отверстие в объективе, которое регулирует количество света, проходящего через датчик камеры. В зависимости от того, насколько велико или мало это отверстие, будет определяться, сколько или сколько света проходит через него.

Принимая во внимание, что диафрагмы составляют часть фокусного расстояния, здесь мы слышим термин «f stop» — и они показаны двумя способами.Диафрагма обычно обозначается как «f /» или «F» с размером апертуры, следующей за, например, f / 1.8 или F1.8.

Ниже представлена ​​схема проемов с соответствующими размерами проема. Обратите внимание, чем меньше отверстие, тем шире отверстие, и наоборот, чем больше отверстие, тем меньше отверстие. Это означает, что чем меньше диафрагма или диафрагма, тем больше света проходит. Не вдаваясь в физику этого, он также способен создавать меньшую глубину резкости.И наоборот, чем больше диафрагма, тем больше глубина резкости.

Типы линз

Рассмотрев потребность в знаниях об объективах, мы можем перейти к типам объективов для фотоаппаратов, их характеристикам и способам их использования.

Сверхширокий

Эти объективы камеры имеют диапазон фокусных расстояний от менее 24 мм до 24 мм, что означает, что они могут снимать более широкую сцену — где-то между 100–180 градусами. Есть варианты, когда дело доходит до сверхширокоугольного объектива.Рыбий глаз намеренно искажает изображение и придает ему более выпуклый вид. Однако прямолинейность помогает сохранить прямые линии здания и стены.

Благодаря широкому полю зрения, которое обеспечивают эти объективы, они обычно имеют большую глубину резкости. Как указывалось ранее, если не использовать прямолинейный сверхширокий угол, перспектива искажается, а вертикальные линии сходятся. Однако это можно исправить при постобработке.

Приложение

Учитывая, что они подходят для ограниченного пространства, чтобы охватить больше окрестностей, они обычно используются для фотосъемки недвижимости, т.е.е. архитектура и интерьер. Хотя благодаря широкой рамке их можно использовать для пейзажей или для любых других творческих целей.

Широкоугольный

Широкоугольный объектив охватывает диапазон фокусных расстояний от 24 мм до 35 мм. Они могут обеспечивать короткое расстояние фокусировки, а широкое поле зрения позволяет фотографу приблизиться к объекту, сохраняя при этом другую информацию в изображении. Хотя широкоугольный объектив все еще имеет некоторые искажения, это тоже можно исправить при постобработке.Опять же, чем меньше фокусное расстояние, тем больше может уместиться в кадре. Эти линзы предлагаются как зум-объективы или объективы с постоянным фокусным расстоянием.

Приложение

Как и сверхширокоугольный объектив, широкоугольный объектив хорош для съемки всего объекта, например зданий. Их также можно использовать для занятий спортом, дикой природы и даже для портретов, если вы хотите запечатлеть группу людей или просто включить фоновый контекст в изображение. Примите во внимание искажение, которое может обеспечить широкоугольный объектив, и будьте осторожны, чтобы не исказить черты лица.

Комплект линз / зум-линз

Комплектный объектив также можно распознать как стандартный зум-объектив и может охватывать диапазон фокусных расстояний от 24 мм до 70 или 85 мм. Другие зум-объективы могут достигать 200 мм и выше. Благодаря возможности увеличения до нескольких фокусных расстояний, они являются универсальными объективами для фотоаппаратов и могут быть комплектом с одним объективом, без необходимости менять объективы камеры для разных объектов.

Несмотря на то, что комплектный объектив или зум-объектив универсален, он должен уметь фокусировать свет, падающий на очень точные места на датчике изображения, в дополнение к различным фокусным расстояниям.Это означает, что они жертвуют диафрагмой и скоростью. У них более высокая диафрагма, они не опускаются ниже f / 2,8, имеют меньшее сжатие или размытый фон.

Приложение

Благодаря универсальности и различным фокусным расстояниям, которые они предоставляют, комплектный объектив или зум-объектив может быть хорош для ряда объектов — будь то уличная фотография, документальная фотография, пейзаж или портрет. Как хороший универсальный объектив, я использую комплектный объектив или зум-объектив.

Макрос

Если вы когда-либо видели макроснимок, чаще всего это изображение детализированного цветка или насекомого.Макрообъектив оптимизирован для обработки снимков с очень близкого расстояния, позволяя пользователю точно фокусироваться и делать очень подробные изображения. Обычно они имеют диапазон фокусных расстояний от 40 мм до 200 мм.

Эти объективы камеры могут воспроизводить изображение в натуральную величину 1: 1 фотографируемого объекта и могут увеличить объект до пятикратного увеличения по сравнению с его фактическим размером. Глубина резкости ограничена на близком расстоянии, но они позволяют фокусироваться на небольшом расстоянии. Не говоря уже о том, что стабилизация важна для того, чтобы получить как можно большую часть объекта в фокусе

Приложение

Помимо съемки крупным планом цветов, насекомых и капель воды, объективы макро-камеры хорошо подходят для портретных или красивых снимков, а также для ювелирной и другой коммерческой фотографии.Это связано с их врожденной резкостью и фокусным расстоянием.

Prime

Теперь фиксированный объектив — это объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Это больше, чем просто объектив, не имеющий возможности масштабирования. Это объектив, который предлагает один угол обзора и множество преимуществ, когда дело доходит до рабочих характеристик. Кроме того, они доступны в различных вариантах длины и имеют тенденцию быть быстрее — это означает, что их более быстрая выдержка разрешена большей максимальной диафрагмой.

Помните, чем меньше диафрагма, тем больше диафрагма. То есть объектив с диафрагмой f / 1,8 быстрее, чем с диафрагмой f / 5,6. Объективы с постоянным фокусным расстоянием не только быстрее, но и резче. Они устраняют необходимость в дополнительном подвижном стекле, используемом внутри зум-объективов, что означает меньшую дифракцию. Большую диафрагму можно использовать в условиях низкой освещенности без необходимости увеличения ISO или уменьшения выдержки, а также имеет большую малую глубину резкости. Благодаря единому углу обзора это может помочь пользователю творчески, физически участвуя в создании композиции и перемещении.

Приложение

Несмотря на то, что им не хватает универсальности зум-объектива, в том смысле, что они не являются универсальным магазином, их различная длина делает их отличным вариантом для множества объектов с точки зрения резкости и скорости. Портрет и еда находятся в верхней части списка для предмета не только потому, что фотографы стремятся кадрировать близко, но и компрессия и малая глубина резкости лестны. Объектив с постоянным фокусным расстоянием найдется для любого фотографа — уличной фотографии, пейзажей, дикой природы и т. Д.

Телеобъектив

Телеобъектив — это тип объектива, который вам нужен при фотографировании удаленных объектов и при поиске конкретных деталей. Их диапазон фокусировки составляет 100 мм и может достигать 300 мм, хотя супертелеобъективы могут достигать 600 мм. Некоторые телеобъективы относятся к категории зум-объективов и могут иметь несколько точек фокусировки. Несмотря на свою длину, эти типы объективов могут быть тяжелыми и часто требуют штатива или какой-либо внешней стабилизации для уменьшения нежелательного размытия.Они также обеспечивают меньшую глубину резкости и сокращают расстояние между вами и фотографируемым объектом.

Приложение

Несмотря на вес объектива, телефото — важный инструмент. Обычно они лучше всего подходят для фотографирования дикой природы и пейзажей; тем не менее, они также важны при съемке спортивных состязаний, астрономии и астрономических событий, делая изображения, которые почти невидимы невооруженным глазом. Их можно использовать даже для портретной съемки, обеспечивая комфортное расстояние.

Заключение

Когда кто-то берет в руки фотоаппарат, его обычно вдохновляет что-то, что его интересует, например пейзажи, портреты, недвижимость, еда, коммерческая деятельность, например, ювелирные изделия, пиво или коктейли, средства для макияжа и многое другое. Как бы то ни было, вам понадобится необходимое оборудование, чтобы не только фотографировать, но и производить качественную работу. Купите лучший объектив, который вы можете себе позволить.

Писатель, журналист и фотограф. Моя специализация — стиль жизни и человеческие интересы, а также портретная живопись.

90 ДНЕЙ СОДЕРЖАНИЯ

В течение следующих 90 дней мы будем работать с некоторыми ведущими художниками, чтобы изучить рекомендации, которые дадут вам решения проблем, с которыми мы все столкнулись. Мы платим авторам действительно справедливую плату за каждую оригинальную статью и пишем о вещах, которые не спонсируются никаким брендом. За этим стоит только наше мнение. Нам бы очень хотелось, чтобы вы использовали здесь наши партнерские ссылки, чтобы мы могли продолжать писать отличные статьи, которым вы можете доверять.

Фотография 101: Основные сведения об объективах фотоаппаратов — 2021

Есть две основные категории линз фотоаппаратов:

  1. Объективы с постоянным фокусным расстоянием . Праймы имеют фиксированное фокусное расстояние объектива, что делает их более быстрыми и резкими. Хотя объективы с постоянным фокусным расстоянием менее гибкие из-за фиксированного фокусного расстояния, они также быстрые и легкие, что позволяет легко переносить их с зум-объективами
  2. . В зумах используется серия линз, позволяющая использовать разные фокусные расстояния для одного объектива, что делает их более гибкими, но не такими быстрыми.Они содержат больше стекла, что способствует их гибкости, но они также имеют тенденцию быть больше и тяжелее, чем объективы с постоянным фокусным расстоянием.

В объективах с постоянным фокусным расстоянием и с зумом существует множество объективов, все с разным фокусным расстоянием.

1. Макрообъективы
Объективы этого типа используются для макросъемки крупным планом. Они имеют уникальный дизайн, позволяющий получать четкие изображения с очень близкого расстояния. Эти объективы отлично подходят для фотосъемки природы, позволяя запечатлеть огромное количество деталей на одном изображении.

2. Телеобъективы
Телеобъективы — это тип трансфокатора с несколькими точками фокусировки. Эти типы линз отлично подходят для изолирования удаленного объекта. Однако такое большое увеличение достигается за счет более узкого поля зрения. Точно так же, как вы использовали бы телескоп для наблюдения за звездами и планетами, телеобъектив используется для фокусировки на удаленных объектах. Многие спортивные фотографы используют телеобъективы, чтобы обеспечить ощущение близости с объектами на поле (игроками), стоя в стороне или на трибунах.Существует много разных типов телеобъективов, некоторые из которых могут быть довольно большими, тяжелыми и дорогими, поэтому выберите время для выбора подходящего телеобъектива.

3. Широкоугольные линзы
Широкоугольные линзы идеально подходят для размещения в оправе большой площади. Это особенно полезно для пейзажной или уличной фотографии. С широкоугольными объективами почти все находится в фокусе, если только ваш объект не находится очень близко к объективу.

4. Стандартные линзы
Стандартные линзы можно использовать для множества различных типов фотографии.Их фокусное расстояние находится где-то посередине, обычно между 35 мм и 85 мм. Объектив с переменным фокусным расстоянием в этом диапазоне будет иметь достаточно маленькое фокусное расстояние в нижней части, чтобы снимать более широкий угол, полнокадровый снимок, и достаточно большое фокусное расстояние в верхней части для увеличения объектов.

5. Специальные линзы
Наконец, есть несколько более специализированных объективов для фотоаппаратов, которые могут придать вашим фотографиям уникальный вид. Существует несколько типов специальных объективов для фотоаппаратов, но некоторые из наиболее ярких примеров:

  • Fisheye lens .Объектив «рыбий глаз» — это сверхширокоугольный объектив, который может охватывать весь радиус 180 градусов вокруг себя. Линзы «рыбий глаз» названы так потому, что они искажают поле зрения изображения, делая даже комнату в доме похожей на пузырь.
  • Объектив с наклоном и сдвигом . Объектив с наклоном и сдвигом искажает перспективу, заставляя вещи казаться меньше, чем они есть на самом деле — почти как игрушки.
  • Инфракрасный объектив . Эти линзы играют со светом, а не с перспективой, фильтруя все световые волны, кроме инфракрасных, для создания уникального визуального эффекта.

Что такое телеобъектив и почему я должен его использовать?

Телеобъективы

невероятно популярны как среди любителей, так и среди профессиональных фотографов. Они полезны в самых разных ситуациях и могут помочь вам вывести вашу фотографию на новый уровень. Но что такое телеобъектив? Телеобъектив имеет большой радиус действия, что позволяет фотографировать удаленный объект или увеличивать объект в кадре. Обычно объектив считается телефотообъективом, если его фокусное расстояние составляет 60 мм или больше.

Многие путают телеобъективы с зум-объективами, но на самом деле это разные вещи. Телеобъектив может быть — но не обязательно — зум-объективом. Телеобъективы бывают разных фокусных расстояний: от «среднего телефото» (обычно 70–200 мм) до «супертелеобъектива» (более 300 мм), и они могут быть либо зум-объективами, либо фиксированными объективами. Не имеет значения, увеличивает ли объектив — важно то, какое фокусное расстояние составляет. Чтобы увидеть разницу, вы можете арендовать телеобъективы в BorrowLenes менее чем за 10 долларов в день в рамках 7-дневной аренды, а также популярные супертелеобъективы менее чем за 15 долларов в день в рамках 7-дневной аренды.

Использование телеобъективов

Вот некоторые из причин, по которым фотографы так любят телеобъективы:

1. Телеобъявления позволяют приближать объекты к камере

Это наиболее очевидная причина использовать телеобъектив и почему большинство новичков рассматривают возможность его приобретения. Телеобъектив позволит вам снимать объекты, которые находятся дальше. Это удобно, когда вы фотографируете то, к чему не можете или не хотите приближаться. Большее расстояние между вами и вашим объектом может помочь некоторым людям чувствовать себя более комфортно перед камерой.Фотографировать футбольный матч со стороны? Телеобъектив приблизит вас к действию. Хотите сфотографировать опасную дикую природу, не выходя из машины? Телеобъектив позволит вам это сделать.

Расстояние между пейзажем, городским пейзажем и музеем кажется намного больше при 35 мм, чем при 289 мм. Обе сцены сняты на Sony a6500. Верхнее изображение снято объективом 35 мм f / 1.8 OSS, нижнее изображение — объективом Sigma 150-600mm f / 5-6.3 DG OS Contemporary.

Telephotos также помогают улучшить визуальные отношения между объектом и его окружением, создавая видимость своего рода эффекта сжатия, аналогичного тому, как наш мозг видит отношения объекта и фона.Горные хребты, которые кажутся расположенными практически прямо на вершине городского пейзажа, лучше визуально передаются с помощью телеобъективов, чем с помощью широкоугольных изображений. Проще говоря, телеобъективы расширяют ваши фотографические возможности, заставляя удаленные объекты казаться ближе к камере.

2. Телефото помогает выделить размытый фон

Если вы когда-либо видели фотографию, на которой объект находится в фокусе, но фон размыт, и задавались вопросом, как был достигнут этот эффект, ответ часто — телеобъектив.Это использование особенно распространено в портретной фотографии. Чтобы добиться такого эффекта, снимайте с помощью длиннофокусного объектива и самой широкой диафрагмы. Например, телеобъектив 70-200 мм, снятый на расстоянии 200 м с диафрагмой f / 2,8, изолирует ваш объект на красивом кремовом фоне.

У телеобъектива не только резко изменится угол обзора, но и качество боке будет лучше по сравнению с широкоугольным, даже при съемке такого широкого угла с очень широкой диафрагмой.

Вообще говоря, чем длиннее линза и чем шире диафрагма, тем больше вы получите этого эффекта. На самом деле это очень мало связано с самим объективом, а полностью связано с расстоянием, с которого вы снимаете объект. Более длинные линзы позволяют снимать объекты издалека, таким образом визуально уменьшая объект на переднем плане, в то время как фон остается того же размера.

3. Телеобъявления отлично подходят для создания лестных портретов

Одним из преимуществ телеобъективов для портретной работы является то, что они часто позволяют создавать очень привлекательные портреты людей.Расстояние между камерой и объектом влияет на то, насколько близко объекты будут отображаться в кадре и как они будут выглядеть по сравнению друг с другом.

Все, что шире 50 мм, может исказить черты объекта. У портретистов часто есть предпочтительная длина для разных типов лиц.

При съемке с большим фокусным расстоянием объект на переднем плане кадра будет казаться меньше по сравнению с тем, что происходит на заднем плане.Этот эффект также может сделать черты лица более пропорциональными. Добавьте к этому красивое боке от съемки с длинным объективом, и вы получите отличный инструмент для портретной фотографии.

Стандартные фокусные расстояния телефото

Когда дело доходит до выбора наиболее подходящего фокусного расстояния, это во многом будет зависеть от того, как вы планируете его использовать. Ниже мы обсудим некоторые распространенные длины телеобъективов (поскольку они работают на полнокадровой камере), а также как и когда их использовать.

Фокусное расстояние Обычное использование
70-200 мм портреты, свадьбы, спорт, дикая природа
85 мм портреты, свадьбы
100-400 мм спорт, дикая природа
135 мм портреты, спорт, свадьбы, дикая природа
600 + мм спорт, дикая природа

1.70-200 мм

Объективы

70–200 мм очень популярны благодаря своей универсальности и потрясающему качеству изображения. 70 мм достаточно коротко, чтобы вы могли снимать не слишком далеко от объекта, в то время как 200 мм дает вам достаточный радиус действия, чтобы снимать объекты, находящиеся на большом расстоянии, и позволяет снимать объекты, которые быстро перемещаются между относительно близким и относительно далеким (например, дети и животные) с легкостью. Использование широкой диафрагмы в этом диапазоне фокусных расстояний, например f / 2,8, даст вам красиво размытый фон и красиво изолирует объекты.Если вам нравится снимать с более длинными объективами, вы не сможете превзойти красоту и универсальность хорошего 70–200 мм. Это идеальный телеобъектив для портретной и свадебной работы.

2. 85 мм Prime

Эти объективы с постоянным фокусным расстоянием очень популярны среди фотографов-портретистов, поскольку они создают красиво размытый фон и иллюзию сжатия, которая льстит вашему объекту, но при этом позволяет вам работать относительно близко к нему. Преимущество фиксированного фокусного расстояния 85 мм по сравнению с зумом 70-200 мм состоит в том, что обычно он позволяет снимать с более широкой диафрагмой, что лучше для ситуаций с низким освещением.Прайм-линзы также имеют тенденцию быть резче и светлее, чем зум-объективы.

3. 100-400 мм

Эти линзы немного длиннее на коротком конце, но дают вам гораздо больше возможностей для вещей, которые находятся дальше. Эти линзы идеально подходят для занятий спортом, дикой природы и в любое время, когда вы не можете или не хотите быть слишком близко. Обратной стороной этих объективов является то, что они большие, тяжелые и часто не имеют такой же максимальной диафрагмы, как некоторые из их более коротких аналогов. Поэтому некоторые люди предпочитают использовать эти линзы только в хорошо освещенной среде.Эти объективы отлично подходят для съемки объектов, которые находятся далеко, но имеют тенденцию много двигаться. Например, если вы фотографируете лося с расстояния 400 мм, и он начинает приближаться к вам, вы сможете значительно уменьшить масштаб, продолжая фотографировать лося. Зум-объективы в этом диапазоне фокусных расстояний дают вам большую гибкость.

4. 135 мм Prime

135 мм — еще один очень популярный телеобъектив с постоянным фокусным расстоянием для портретных и свадебных фотографов. Этот объектив дает немного больший охват, чем 85 мм, лучшую иллюзию сжатия и еще более великолепное боке.Эти линзы действительно хороши для того, чтобы объекты на фотографии казались ближе друг к другу. Если вы хотите сделать портрет, который четко показывает размер того, что находится на заднем плане (например, объект на фоне городского пейзажа), это отличный выбор.

5. 600 мм (и выше) Prime

Эти объективы идеально подходят для профессиональных фотографов, занимающихся спортом и дикой природой, которым нравится снимать очень далекие объекты с очень широкой диафрагмой. Изображения, которые могут снимать эти линзы, и создаваемые ими эффекты могут быть ошеломляющими! Обратной стороной этих объективов является то, что их очень длинное фиксированное фокусное расстояние означает, что их использование довольно ограничено.Кроме того, они бывают очень тяжелыми и очень дорогими.

Советы по использованию

1. Стабилизация

Дрожание камеры всегда является проблемой при фотографировании, но может быть более выраженным при съемке с телеобъективом. Уменьшение дрожания камеры поможет сделать ваши фотографии резкими и сфокусированными. Многие телеобъективы имеют встроенную стабилизацию, которая может быть очень полезна при съемке с использованием длиннофокусного объектива. Если ваш объектив не имеет встроенной стабилизации, подумайте об использовании штатива при съемке с большим фокусным расстоянием.Штативы громоздкие, чтобы носить их с собой, и иногда неудобно использовать, но на очень длинном фокусном расстоянии они могут быть разницей между снимком, который хранит, и снимком, который направлен в мусорное ведро. Важно отметить, что, хотя стабилизация может быть очень важной при съемке неподвижных объектов, она становится гораздо менее важной при съемке объектов, которые находятся в движении. Спортивные фотографы обычно используют такие короткие выдержки, что дрожание камеры не является проблемой, а механизмы стабилизации могут фактически работать против вас при отработке эффектов панорамирования.

2. Диафрагма

Диафрагма — это мера того, насколько широко внутреннее кольцо объектива может открываться, чтобы пропускать свет. Оно выражается в виде дроби (например, f / 1,8 или f / 22), что означает, что чем меньше нижнее число, тем шире ваш объектив откроется, и внутрь будет попадать больше света. Широкая диафрагма полезна по нескольким причинам. При слабом освещении, особенно если вы снимаете движущийся объект или не используете какую-либо стабилизацию, съемка с более широкой диафрагмой позволит вам получить более короткую выдержку и, надеюсь, удачный снимок.Широкая диафрагма позволяет создавать фотографии с малой глубиной резкости и намного проще снимать в темных условиях.

3. Малая глубина резкости

Одна из лучших особенностей телеобъективов, помимо их способности приближать объект к камере, — это их способность создавать изображения с малой глубиной резкости. Чем длиннее ваш объектив и шире диафрагма, тем больше размытия вы получите. Съемка с телеобъективом при диафрагме f / 2,8 и приличном расстоянии между объектом и фоном позволит вам полностью размыть этот фон!

Рекомендации по использованию телеобъективов

Sigma 85 f / 1.4 Art for Canon, Nikon и Sony E Mount

Фокусное расстояние 85 мм отлично подходит для портретной работы, а Sigma 85 f / 1.4 Art — отличный выбор. Этот объектив светосильный, резкий и создает красиво размытый фон. Диафрагма f / 1.4 означает, что он может снимать красиво и широко при слабом освещении.

Canon 70-200 f / 2.8L IS II (Новинка 2018 года: Canon 70-200mm f / 2.8L IS III)

Это один из самых популярных объективов профессионального уровня в линейке Canon, и тому есть веские причины.Этот объектив быстро фокусируется и создает красивые четкие и красочные изображения с красивым размытым фоном. Этот универсальный телеобъектив с переменным фокусным расстоянием популярен среди всех, от свадебных и портретных фотографов до тех, кто снимает спорт и дикую природу.

Nikon 200-500 мм f / 5,6 ED VR

Это отличный телеобъектив для пользователей Nikon, которым нравится приближаться к месту действия. Этот объектив отлично подходит для съемки спортивных состязаний и дикой природы, в том числе для съемки птиц в полете. Если вам нужен суперзум для камеры Nikon, это хороший и относительно доступный выбор.

Дополнительная информация о телеобъективе

Для получения дополнительной информации и недавнего сравнения телеобъективов Canon посмотрите наше видео. В нем описаны основные различия между линзами по дальности действия, стабильности, весу, четкости при слабом освещении и многому другому.

Сводка

Телеобъективы невероятно универсальны и полезны в самых разных ситуациях. Хороший телеобъектив может помочь вам вывести фотографию на новый уровень — от увеличения отдаленных объектов до создания привлекательных портретов до «сжатия» сцены, чтобы добавить драматизма.Если вы не можете решить, какой телеобъектив вам подходит, попробуйте взять несколько объективов для пробного использования. Аренда телеобъективов перед покупкой поможет вам выяснить, какие фокусные расстояния и функции будут наиболее полезными для вас, и значительно упростит ваше решение.

1. Canon 70-200mm f / 4 IS CC Изображение любезно предоставлено Тимом RT на Flickr
2. Canon 85mm f / 1.8 CC Изображение любезно предоставлено Кеном Чучу на Flickr
3. Canon 100-400mm f / 4.5-5.6 L IS CC Изображение любезно предоставлено Becker1999 на Flickr
4.Nikon 135mm f / 2.0 CC Изображение предоставлено Андреем на Flickr
5. Canon 600mm f / 4 L IS CC Изображение предоставлено Скоттом Каллеха на Flickr
6. Изображение Sigma 85 f / 1.4 Art для Canon CC Изображение предоставлено philhearing на Flickr
7 Canon 70-200 f / 2.8L IS II CC Изображение предоставлено Лораном Бартковски на Flickr
8. Nikon 200-500mm f / 5.6 ED VR CC Изображение предоставлено WIL на Flickr

Теги: Фотография птиц, Боке, Спортивная фотография, телеобъективы, фотография дикой природы Последнее изменение: 7 июля 2021 г.

Как найти предмет

При работе с телеобъективами сложно поймать объект в кадре.Задача становится еще более сложной, если объект движется быстро. Эта борьба может замедлить вас, что часто приводит к тому, что вы упускаете возможность сфотографироваться. В этом видео фотограф Стив Перри представляет простую технику, которая поможет вам последовательно разместить объект в видоискателе:

Держите глаза и голову сосредоточенными на объекте

Обычно мы подносим видоискатель к глазу, а затем начинаем искать объект. Здесь все начинает идти не так.Вместо этого сосредоточьте голову и глаза на объекте, а затем поместите видоискатель на доминирующий глаз. Вы должны поместить объект в центр кадра при первой попытке использования этой техники.

Если вы не видите объект съемки, немного поверните камеру, и она появится в кадре. Практикуйте эту технику около 10 минут, и вы будете находить объекты намного быстрее, чем раньше, используя телеобъективы.

Предфокус

Предварительная фокусировка объектива на приблизительно расстояние до объекта — еще один способ быстро найти объект.Если объектив сфокусирован на минимальном расстоянии фокусировки или на бесконечности, вам будет трудно четко видеть в видоискателе.

Размытое изображение при фокусировке объектива с близкого расстояния

Уменьшить, затем увеличить

Если вы используете зум-объектив, сначала полностью уменьшите масштаб. Затем найдите объект и увеличьте масштаб. Более широкое поле зрения при работе с более широким концом фокусного расстояния значительно облегчит вашу работу.

Когда объект приближается к камере

Если объект движется по направлению к камере, обнаружить его будет легко, если вы будете следовать первому руководству.Просто зафиксируйте взгляд и голову на объекте и поместите видоискатель на главный глаз, не двигая головой.

«Просто поднимите камеру, пока смотрите на нее, и она будет прямо в центре видоискателя. Так что это легко «.

Когда объект движется в кадре

Сложная ситуация, когда объект не неподвижен и движется по кадру. Однако основной принцип остается прежним.

Держите глаза и голову на бегущем животном и поместите его в центре поля зрения. Чтобы выследить животное, держите голову неподвижно, поворачивая туловище. Затем поднесите видоискатель к главному глазу, продолжая удерживать животное в центре поля зрения. Не позволяйте корпусу видоискателя отвлекать вас. Не спускайте глаз с движущегося животного, несмотря ни на что. Даже если вас заблокируют на время, ожидайте движения животного и продолжайте отслеживать его мысленно.

«Хитрость заключается в том, чтобы продолжать отслеживать животное, даже если корпус видоискателя временно закрывает вам обзор».

Продолжайте практиковаться с медленно движущимися объектами, и в конечном итоге вы добьетесь успеха с более быстрыми объектами.

Работа со штативом

«Чтобы это работало на вас по-настоящему, вам нужно освоить первую технику со стационарными предметами».

Попробуйте освоить первую технику на руках, чтобы развить необходимые инстинкты.После того, как вы освоитесь в портативном режиме, эта техника со штативом станет более естественной.

При работе со штативом настройте его так, чтобы вы могли свободно перемещать камеру без падения камеры и объектива. Затем, как и в случае с первой техникой, отслеживайте объект, зафиксировав взгляд и голову на нем. Медленно поверните голову к камере, выровняв камеру по полю зрения. Затем, когда вы посмотрите в видоискатель, вы сможете легко найти объект.

«Но это требует больше практики. Но это определенно стоит практиковать и того стоит ».

Если вы были разочарованы поиском объектов при работе с телеобъективами, определенно обратите внимание на эти советы от Перри.

вариантов объективов для наружной фотографии — Pro Photo Supply

По сценарию Дэвена Мэтиса

Этот пост также опубликован на сайте Outdoor Project. Outdoor Project — местная компания, стремящаяся помочь вам найти, спланировать и насладиться вашим следующим приключением!

Тихоокеанский северо-запад, от заснеженных пиков Каскадного хребта до продуваемых ветрами вод ущелья реки Колумбия, привлекает любителей активного отдыха.Приключения ждут за каждым углом, есть также широкие возможности для фотографирования. Поэтому, когда вы в следующий раз услышите зов дикой природы, вот лучшие объективы для съемки дикой природы, портретов и пейзажей в вашем путешествии. Как и во всех творческих начинаниях, правила предназначены для нарушения, поэтому мы включили заметное исключение в каждую категорию. Кроме того, что особенно интересно для опытных стрелков, в конце каждой категории вы найдете профессиональный совет, способствующий достижению цели обучения!

Ой, подождите, прежде чем мы начнем, заметка о кроп-факторе.Многие камеры используют меньшие сенсоры и, следовательно, имеют кроп-фактор по сравнению с полнокадровыми (35 мм) камерами. Неполнокадровые модели от Canon, Nikon, Sony и Fuji имеют кроп-фактор 1,5X (технически Canon — 1,6X). Камеры Micro Four Thirds (Panasonic, Olympus) имеют кроп-фактор 2X. Это означает, что 100-миллиметровый объектив MFT-камеры выглядит как 200-миллиметровый объектив полнокадровой камеры.

Ладно, а теперь к шоу!

Дикая природа

Начинающие фотографы часто считают, что длинные телеобъективы — такие как громоздкие 600-миллиметровые объективы, которые вы видите на полях футбольных матчей — позволяют снимать отличные фотографии птиц, медведей и других зверей (например, футболистов) с удобного и безопасного расстояния.Отчасти это правда, но на самом деле лучшим фотографам дикой природы все же нужно приближаться к своим объектам, чтобы сделать фотографии того типа, который вы, возможно, видели в National Geographic. Мораль заключается в том, что вы не можете полагаться на свое оборудование, чтобы сделать снимок, но вы можете улучшить свою удачу, работая с самым длинным объективом, который вы можете найти. Как правило, вам нужно использовать что-то больше 200 мм, а возможно и больше. Эти «большие стеклянные» линзы становятся довольно дорогими, поэтому подумайте об аренде на выходные, если они вам не понадобятся чаще, чем несколько раз в год.Кроме того, имейте в виду, что, по крайней мере, для фотографов-DSLR, эти объективы значительно увеличат вес вашего комплекта — даже больше, если вы поймете, что вам понадобится штатив. (Подсказка: вам понадобится штатив.)

Предлагаемые объективы: Canon 100-400 мм, Nikon 80-400 мм, Fuji 50-230 мм, Sony 55-210 мм, Panasonic 100-300 мм

Исключение:

При съемке мелких животных, особенно насекомых, вы можете столкнуться с ошибкой «минимального расстояния фокусировки» на длинных телеобъективах, которые обычно требуют расстояния в несколько футов между вами и вашим объектом для правильной фокусировки.В этом случае макрообъектив — ваш лучший друг. Если вы можете подкрасться к объекту достаточно близко, макрообъектив позволит вам выделить удивительные детали, которые вы даже не заметили невооруженным глазом. (Только будьте осторожны, чтобы вас не укусили и не ужалили!)

Совет для профессионалов:

Длинные телеобъективы (400 мм +) имеют узкое поле зрения, что затрудняет отслеживание движущихся объектов в видоискателе. Головки штатива с подвесом, такие как Wimberley, помогают сбалансировать вес камеры и объектива и обеспечивают очень плавное панорамирование и наклон.Вы можете арендовать эти головы и прикрепить их к любому стандартному штативу — просто убедитесь, что ваш штатив рассчитан на совокупный вес головы, объектива и камеры.

Портреты

Люди, как правило, не такие пугливые, как животные, но телеобъективы также полезны для портретов, поскольку они позволят вам держаться на удобном расстоянии от ваших людей. Многие фотографы-портретисты предпочитают объектив в диапазоне от 50 до 200 мм, при этом классический 85-мм объектив с постоянным фокусным расстоянием занимает лучшее место.Короткие телеобъективы не только дают вашему объекту передышку, но и обладают очень приятным эффектом «сжатия», в отличие от широкоугольных объективов, которые искажают, растягивают и подчеркивают черты лица непривлекательным образом. Телеобъективы также обеспечивают меньшую глубину резкости, чем широкоугольные объективы при том же значении диафрагмы, что позволяет визуализировать более мягкий (более не в фокусе) фон, что выделяет объект съемки. Для усиления эффекта используйте светосильный телеобъектив, например 85 мм f / 1,8.

Предлагаемые объективы: Canon 85mm f / 1.8, Nikon 85mm f / 1.8, Fuji 56mm f / 1.2, Sony 50mm f / 1.8, Olympus 45mm f / 1.8

Исключение:

Когда окружающая среда имеет значение, портрет крупным планом с малой глубиной резкости не годится. Здесь может быть предпочтительнее широкоугольный объектив. Держитесь на расстоянии от объекта съемки, чтобы рассмотреть окружающее пространство, и держите объект немного ближе к центру кадра, чтобы минимизировать искажения; затем выберите меньшую диафрагму (f / 8, f / 11 и т. д.) для увеличения глубины резкости. Это будет относиться к человеку и к месту как к объектам вашей фотографии и расскажет совершенно иную историю, чем стандартный портрет.

Совет для профессионалов:

Всегда находите время для экспериментов. Подойдите ближе, отойдите подальше, измените кадрирование, измените фокусное расстояние (переключите объективы или увеличьте / уменьшите масштаб) и, как правило, снимайте больше, чем вы думаете, что вам нужно. Как правило, для каждого объекта / места нужно делать по крайней мере один крупный план и один портрет окружающей среды.

Пейзажи

Обычно здесь предлагают широкоугольные объективы

, поскольку они позволяют снимать большую площадь, а их характеристики искажения не так заметны на таких вещах, как деревья и камни, как на человеческих лицах. В зависимости от сцены может подойти что-нибудь от 14 мм до 35 мм; чем короче фокусное расстояние, тем шире угол обзора и тем большую площадь вы сможете захватить.

Предлагаемые объективы: Canon 10-18 мм, Nikon 10-22 мм, Fuji 10-24 мм, Sony 10-18 мм, Panasonic 7-14 мм

Исключение:

При съемке далеких пейзажей, например заката за горами, телеобъектив может оказаться лучше, поскольку он отточит наиболее важную часть пейзажа и сведет к минимуму отвлекающие факторы.

Совет для профессионалов:

Телеобъективы также хороши для панорамных снимков с мультиэкспозицией, поскольку искажение широкоугольных объективов затрудняет их сшивание. Из-за уменьшенного угла обзора вам нужно будет снимать и сшивать больше снимков, но это также значительно увеличит окончательное разрешение вашей панорамы.

Вы опытный фотограф на природе? Какие линзы вам нравятся больше всего? Отключить звук в комментариях!

Когда какой объектив использовать и почему

Все системы камер предлагают головокружительный выбор объективов.Они варьируются от объективов «рыбий глаз» с углом обзора 180 ° до телеобъективов до 800 мм. У вас есть зум, фиксаторы, макрообъективы, супертелеобъективы, объективы со сдвигом наклона и многое другое.

Поэтому неудивительно, что, когда я работаю фотографом, у меня часто были друзья, студенты или случайные знакомые, которые спрашивали меня: «Какой объектив мне выбрать?»

На этот вопрос нет единого правильного ответа — все зависит от вы, , как вы любите стрелять, и , какие вы любите стрелять.

Вот почему я написал эту статью.

В нем я дам вам краткое описание каждого типа линз. Я объясню, на что способен объектив и когда вы захотите его использовать.

Когда вы закончите, вы будете знать, какой объектив идеально подходит для ваших нужд.

Давайте нырнем.

Начните с предмета и вашего бюджета

Какой объектив использовать?

Чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы задать несколько собственных вопросов.

Первый вопрос, который легче всего понять: «Что вы хотите снимать?»

Это могут быть спорт, дикая природа, птицы, пейзажи, архитектура, портреты или любое количество других предметов.

Далее спросите себя:

«Какой у меня бюджет?»

Стоимость объектива зависит от нескольких вещей. Менее дорогие объективы обычно имеют переменную диафрагму, поэтому при увеличении максимальная диафрагма становится меньше. Более дорогие объективы имеют фиксированную диафрагму.

Хорошая новость заключается в том, что все основные производители фотоаппаратов и объективов предлагают различные фокусные расстояния для удовлетворения большинства бюджетов.

После того, как вы ответили на эти два вопроса, пора взглянуть на различные типы линз и способы их использования.Читая следующие несколько разделов, обязательно сосредоточьтесь на том, какой вы планируете снимать, !

Широкоугольные объективы (от 10 мм до 35 мм)

В начале моей карьеры фотографа я никогда не использовал широкоугольные объективы. Я начал свою карьеру в качестве спортивного фотографа и редко использовал что-либо короче 70-200 мм (и часто выбирал объективы 400 мм f / 2,8 или 600 мм f / 4).

Но потом, когда я начал снимать пейзажи, я открыл для себя магию широких углов.

Широкие углы дают широкий обзор, и при правильном использовании они могут окутать вас в сцене.Мои любимые объективы для пейзажной работы — это, как правило, 14 мм f / 2,8, 16-35 мм f / 2,8 и 24 мм f / 1,4.

Если вы снимаете сцены с выступающими объектами на переднем плане, то широкоугольный объектив — лучший вариант. Основная ошибка начинающих фотографов — неправильно использовать широкоугольные кадры; Если вы не подходите достаточно близко, не проявляете интереса к переднему плану или пытаетесь включить в сцену слишком много, вы получите менее впечатляющие фотографии.

Широкие углы также удобны в ограниченных пространствах, таких как небольшие комнаты, автомобили, пещеры и т. Д.Они могут создать объем и простор в ограниченном пространстве.

Вот почему широкоугольные объективы могут кардинально изменить вашу фотографию!

Стандартные линзы (от 35 мм до 85 мм)

Стандартные зум-объективы — отличные универсальные объективы. Они универсальны и позволяют снимать широкоугольный пейзаж, а затем увеличивать масштаб до телефото, чтобы сделать отличный портрет.

Фактически, стандартные зум-объективы имеют тенденцию охватывать умеренные широкоугольные фокусные расстояния вплоть до среднего телефото — они часто начинаются с 24 мм до 35 мм, а затем приближаются к 70 мм или даже 105 мм.

Многие комплектные объективы — линзы, которые входят в комплект камеры — имеют стандартные зум-объективы. Однако есть и стандартные объективы с постоянным фокусным расстоянием.

Что такое стандартные простые числа?

Ну, у фикс-объективов есть только одно фокусное расстояние, например 35 мм, 50 мм или 85 мм. Так что стандартный прайм попадает где-то в этот стандартный диапазон от 35 мм до 85 мм.

Фактически, в старые добрые времена пленки самым популярным стандартным объективом был стандартный объектив с постоянным фокусным расстоянием: 50 мм. Когда я был студентом, все в классе начинали с объективами 50 мм.

Тем не менее, выбираете ли вы зум или фиксатор — решать вам. Большинство людей считают, что в наши дни зум дает больше возможностей за вложенные деньги. Но простое число заставляет вас больше думать о композиции и точке зрения просто потому, что оно не может масштабировать. К тому же объективы с постоянным фокусным расстоянием обычно дешевле, чем оптически эквивалентные зум-объективы.

Телеобъективы (от 85 мм до 300 мм)

Телеобъективы позволяют приблизить к объекту, фактически не приближаясь к нему. Работа с телеобъективом похожа на съемку в бинокль, потому что они увеличивают удаленные объекты.

Чаще всего, когда я говорю с новыми фотографами, которые хотят купить свой следующий объектив, они хотят что-то от телеобъектива. Самыми популярными телеобъективами являются разные сорта 70–300 мм или 70–200 мм.

Эти линзы превосходны при правильном использовании. Однако слишком часто телеобъективы позволяют фотографу лениться.

«Если ваши снимки недостаточно хороши, значит, вы недостаточно близко», — сказал знаменитый военный фотограф Роберт Капа. Телеобъективы позволяют вам отойти в сторону, когда объект недоступен или когда ваш объект может чувствовать себя подавленным присутствием камеры (например,г., откровенные уличные портреты). Это делает телеобъективы чрезвычайно полезными во многих ситуациях, но помните слова Капы, так как легко лениться и позволить объективу делать всю работу за вас.

Телеобъективы также сжимают расстояние, заставляя все казаться ближе друг к другу, в отличие от широкоугольных объективов, которые искажают перспективу и заставляют вещи выглядеть отдельно .

Это может быть полезно для пейзажей, когда вы хотите, чтобы солнце или луна казались большими по сравнению с другими объектами на изображении.На этом снимке долины Шенандоа на закате телеобъектив сжимает сцену, делая слои гор и тумана почти плоскими:

Конечно, телеобъективы также отлично подходят для съемки спорта, природы и дикой природы, где бывает сложно подобраться близко. Однако у спорта есть свои проблемы. Чтобы иметь возможность останавливать действие без размытия, вам нужна короткая выдержка. Обычно требуются более светосильные телеобъективы.

«Светосильный» объектив обычно имеет диафрагму f / 4, f / 2.8 или больше. Если спорт — один из ваших основных предметов, телеобъектив с зумом, например 70-200 мм f / 2,8, станет отличным выбором. Если вы действительно хотите снимать как профессионал, вам понадобится объектив 300 мм f / 4, 300 мм f / 2,8 или 400 мм f / 2,8. Эти линзы отлично подходят для того, чтобы приблизить вас к действию, но вы должны быть уверены, что ваша выдержка достаточно короткая!

Специальные линзы

Помимо «обычных» типов линз, существует множество специальных линз.

Любишь снимать крошечные вещи? Попробуйте макрообъектив.

Хотите снимать архитектуру? Объектив с наклоном и сдвигом может помочь.

На самом деле линзы найдутся для любых целей; просто нужно найти ему хорошее применение.

Но всегда помните, что объектив — это просто еще один инструмент в камере. Задача фотографа — заставить его работать!

Какой объектив использовать: Вывод

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы знаете все о различных типах линз — и знаете, какие линзы использовать и почему.

Итак, в следующий раз, когда вы возьмете камеру, спросите себя:

Что я хочу снимать?

А затем выберите подходящий объектив для работы!

Какой объектив вам подходит? А какие линзы вы бы хотели приобрести? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *